Esthéticienne : pour quelle méthode opter, gommage mécanique ou gommage chimique ?

Esthéticienne : et si vous intégriez la nutrition dans vos conseils et votre accompagnement en institut ? 

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En r&eacute;flexologie et en massage, le toucher constitue &agrave; la fois un outil d&rsquo;&eacute;valuation et un moyen d&rsquo;intervention th&eacute;rapeutique. L&rsquo;observation de la texture cutan&eacute;e du client permet d&rsquo;adapter le protocole, la pression et la qualit&eacute; du geste afin d&rsquo;optimiser la lib&eacute;ration des tensions, de favoriser le mieux-&ecirc;tre et de soutenir les m&eacute;canismes d&rsquo;hom&eacute;ostasie.<o:p></o:p>
<h2>La texture cutan&eacute;e de votre cliente comme indicateur fonctionnel<o:p></o:p></h2>
La peau repr&eacute;sente une interface sensorielle et r&eacute;gulatrice entre l&rsquo;environnement externe et les syst&egrave;mes internes. Ses caract&eacute;ristiques m&eacute;caniques et thermiques (densit&eacute;, &eacute;lasticit&eacute;, temp&eacute;rature, r&eacute;activit&eacute;) refl&egrave;tent l&rsquo;&eacute;tat des tissus sous-jacents et la capacit&eacute; d&rsquo;adaptation de l&rsquo;organisme. Leur analyse tactile oriente la personnalisation du soin d&egrave;s le premier contact.<o:p></o:p>
<h2>Esth&eacute;ticienne : adaptez votre pression et votregeste</h2>
La prise en compte de la texture de la peau permet d&rsquo;ajuster :<o:p></o:p>
<ul type="disc">
<li>l&rsquo;intensit&eacute; de la pression,<o:p></o:p></li>
<li>le rythme d&rsquo;ex&eacute;cution,<o:p></o:p></li>
<li>la nature du geste (apaisant, stimulant, structurant).</li>
</ul>
Une pression inadapt&eacute;e peut induire une r&eacute;ponse d&eacute;fensive du syst&egrave;me neurov&eacute;g&eacute;tatif, tandis qu&rsquo;un toucher ajust&eacute; favorise le rel&acirc;chement tissulaire et la modulation des tensions.<o:p></o:p>
<h2>R&eacute;ponses tissulaires et choix du toucher</h2>
<ul type="disc">
<li>Peau fine ou hypersensible : pression l&eacute;g&egrave;re et gestes lents favorisant l&rsquo;inhibition <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/sante-medecine/estheticienne-comment-gerer-votre-stress-au-travail-1440">des r&eacute;ponses de stress</a>.<o:p></o:p></li>
<li>Peau dense ou &eacute;paissie : pression progressive et structur&eacute;e visant la mobilisation des tissus profonds.<o:p></o:p></li>
<li>Peau froide ou peu r&eacute;active : gestes plus dynamiques pour stimuler la circulation et la r&eacute;activit&eacute; tissulaire.<o:p></o:p></li>
<li>Peau chaude ou tr&egrave;s r&eacute;active : toucher doux et r&eacute;gulateur afin de r&eacute;tablir l&rsquo;&eacute;quilibre fonctionnel.<o:p></o:p></li>
</ul>
<h2>Le test personnalis&eacute; comme outil de validation</h2>
Le test personnalis&eacute; compl&egrave;te l&rsquo;&eacute;valuation tactile en permettant d&rsquo;affiner le choix du protocole. Il apporte une lecture fonctionnelle des r&eacute;ponses imm&eacute;diates de la peau et des tissus, garantissant une prise en charge individualis&eacute;e et &eacute;volutive.
<h2>Soutien de l&rsquo;hom&eacute;ostasie</h2>
L&rsquo;adaptation fine du toucher favorise la d&eacute;tente du syst&egrave;me nerveux autonome, am&eacute;liore la circulation des fluides et soutient les processus d&rsquo;autor&eacute;gulation. Cette approche contribue au maintien de l&rsquo;hom&eacute;ostasie et &agrave; un mieux-&ecirc;tre global et durable.<o:p></o:p>
<h2>La n&eacute;cessit&eacute; de la formation en tant qu'esth&eacute;ticienne<o:p></o:p></h2>
<a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/metier/formation/formation-presentielle-ou-digitale-1891">Dans le cadre de la formation</a>, l&rsquo;apprentissage du toucher conscient, de l&rsquo;analyse tactile et de l&rsquo;utilisation du test personnalis&eacute; constitue un levier essentiel pour d&eacute;velopper des comp&eacute;tences cliniques fines. Former les praticiens &agrave; ressentir, interpr&eacute;ter et ajuster leur geste en fonction des r&eacute;ponses cutan&eacute;es favorise une pratique plus pr&eacute;cise, &eacute;thique et individualis&eacute;e.
<h2>Ce que vous devez savoir en tant qu'esth&eacute;ticienne&nbsp;<o:p></o:p></h2>
La prise en compte de la texture cutan&eacute;e dans l&rsquo;adaptation du toucher constitue un &eacute;l&eacute;ment essentiel de la personnalisation des soins en r&eacute;flexologie et en massage. En associant observation clinique, toucher conscient et test personnalis&eacute;, le praticien optimise l&rsquo;efficacit&eacute; du protocole tout en respectant la physiologie et les capacit&eacute;s adaptatives du client.
<h2>Pour aller plus loin<o:p></o:p></h2>
Pour en savoir plus sur Chahida Jbouri,&nbsp;<a href="https://www.congres-esthetique-spa.com/orateurs/18109-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rendez-vous sur le site du Congr&egrave;s</a>.<o:p></o:p>
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 13 avril &agrave; 12h pour sa conf&eacute;rence : <a href="https://www.congres-esthetique-spa.com/programme/du-protocole-au-geste-comment-personnaliser-le-soin-de-support-en-esthetique/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Du protocole au geste : comment personnaliser le soin de support en esth&eacute;tique.</a>

Peau fine, dense, froide ou réactive : apprendre à analyser la texture cutanée permet d’ajuster pression et gestes pour soutenir l’homéostasie. Découvrez pourquoi le toucher conscient est la clé d’un soin efficace et individualisé.

Comment personnaliser votre toucher en fonction de la texture de la peau de votre cliente  - Les Nouvelles Esthétiques

Le toucher en fonction de la texture de peau

Esthéticienne : comment personnaliser votre toucher en fonction de la texture de la peau de votre cliente ?

En r&eacute;flexologie et en massage, le toucher constitue &agrave; la fois&nbsp;un outil d&rsquo;&eacute;valuation et un moyen d&rsquo;intervention th&eacute;rapeutique. L&rsquo;observation de la texture cutan&eacute;e du client permet&nbsp;d&rsquo;adapter le protocole, la pression et la qualit&eacute; du geste afin d&rsquo;optimiser la lib&eacute;ration des tensions, de favoriser le mieux-&ecirc;tre et de soutenir les m&eacute;canismes d&rsquo;hom&eacute;ostasie.<o:p></o:p>
<h2>La texture cutan&eacute;e de votre cliente comme indicateur fonctionnel<o:p></o:p></h2>
La peau repr&eacute;sente une interface sensorielle et r&eacute;gulatrice entre l&rsquo;environnement externe et les syst&egrave;mes internes. Ses caract&eacute;ristiques m&eacute;caniques et thermiques (densit&eacute;, &eacute;lasticit&eacute;, temp&eacute;rature, r&eacute;activit&eacute;)&nbsp;refl&egrave;tent l&rsquo;&eacute;tat des tissus sous-jacents et la capacit&eacute; d&rsquo;adaptation de l&rsquo;organisme. Leur analyse tactile oriente la personnalisation du soin d&egrave;s le premier contact.<o:p></o:p>
<h2>Esth&eacute;ticienne : adaptez votre pression et votre geste</h2>
La prise en compte de la texture de la peau permet d&rsquo;ajuster :<o:p></o:p>
<ul type="disc">
<li>l&rsquo;intensit&eacute;&nbsp;de la pression,<o:p></o:p></li>
<li>le&nbsp;rythme&nbsp;d&rsquo;ex&eacute;cution,<o:p></o:p></li>
<li>la&nbsp;nature&nbsp;du geste (apaisant, stimulant, structurant).</li>
</ul>
Une pression inadapt&eacute;e peut induire une r&eacute;ponse d&eacute;fensive du syst&egrave;me neurov&eacute;g&eacute;tatif, tandis qu&rsquo;un toucher ajust&eacute; favorise&nbsp;le rel&acirc;chement tissulaire et la modulation des tensions.<o:p></o:p>
<h2>R&eacute;ponses tissulaires et choix du toucher</h2>
<ul type="disc">
<li>Peau fine ou hypersensible&nbsp;: pression l&eacute;g&egrave;re et gestes lents favorisant l&rsquo;inhibition&nbsp;<a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/sante-medecine/estheticienne-comment-gerer-votre-stress-au-travail-1440">des r&eacute;ponses de stress</a>.<o:p></o:p></li>
<li>Peau dense ou &eacute;paissie&nbsp;: pression progressive et structur&eacute;e visant la mobilisation des tissus profonds.<o:p></o:p></li>
<li>Peau froide ou peu r&eacute;active&nbsp;: gestes plus dynamiques pour stimuler la circulation et la r&eacute;activit&eacute; tissulaire.<o:p></o:p></li>
<li>Peau chaude ou tr&egrave;s r&eacute;active&nbsp;: toucher doux et r&eacute;gulateur afin de r&eacute;tablir l&rsquo;&eacute;quilibre fonctionnel.</li>
</ul>

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La peau sensible n&rsquo;est pas facilement d&eacute;finissable. Selon le Pr. Laurent Misery, professeur de dermatologie, chef du service de dermatologie du CHU de Brest, pr&eacute;sident des groupes fran&ccedil;ais et europ&eacute;en de psycho-dermatologie, membre de la SFD et auteur de &ldquo;<a href="https://www.editions-larousse.fr/livre/votre-peau-des-choses-vous-dire-9782035961778/">Votre peau a des choses &agrave; vous dire</a>&rdquo;, il s&rsquo;agit d&rsquo;une peau qui r&eacute;agit par des sensations d&eacute;sagr&eacute;ables (d&eacute;mangeaisons, douleurs, picotements, br&ucirc;lures ou autres) et parfois une rougeur, &agrave; des facteurs qui ne sont pas pathog&egrave;nes en eux-m&ecirc;mes.
Cet &eacute;tat de peau est tr&egrave;s fr&eacute;quent, puisque cela concerne la moiti&eacute; de la population. Les femmes (60 %) sont un peu plus concern&eacute;es que les hommes (40 %) mais on ne peut pas en dire plus. Les personnes sujettes &agrave; la peau sensible sont essentiellement des adultes, bien que cela puisse &ecirc;tre le cas chez les enfants. Certains facteurs g&eacute;n&eacute;tiques peuvent la favoriser, mais surtout des facteurs d&rsquo;environnement : avant tout les cosm&eacute;tiques, mais aussi les variations de temp&eacute;rature, l&rsquo;air climatis&eacute; ou pollu&eacute;, le vent ou le stress.
<h2 style="text-align: left;">Ce qu&rsquo;il vaut mieux &eacute;viter&hellip;</h2>
<h3 style="text-align: left;">&hellip;en termes de produits</h3>
Cela coule de source pour certaines de vos clientes et pour d&rsquo;autres non : l&rsquo;utilisation du savon est &agrave; proscrire en cas de peau sensible. Du fait de son caract&egrave;re alcalin, le savon s&rsquo;av&egrave;re d&eacute;lipidant, ass&eacute;chant et irritant. C&eacute;line Couteau, docteure en pharmacie, sp&eacute;cialiste en cosm&eacute;tologie, co-cr&eacute;atrice du blog <a href="https://www.regard-sur-les-cosmetiques.fr/">Regard sur les cosm&eacute;tiques</a>, pr&eacute;conise l&rsquo;utilisation de syndet pour remplacer le savon.
Il est &eacute;galement d&eacute;conseill&eacute; par notre experte d&rsquo;employer des cosm&eacute;tiques contenant des huiles essentielles en cas de peau sensible, car &agrave; la fois irritantes et allergisantes.
&ldquo;Il convient d&rsquo;aller vers des formulations simples, tout en &eacute;vitant les parfums&rdquo; pr&eacute;cise l&rsquo;experte.
Notre interlocutrice tient &agrave; souligner l&rsquo;efficacit&eacute; des produits Av&egrave;ne sur les peaux sensibles : &ldquo;Nous avons test&eacute; <a href="https://www.eau-thermale-avene.fr/">leur eau thermale</a> au sein de notre laboratoire, ce qui nous a permis de montrer qu&rsquo;il s&rsquo;agit de l&rsquo;eau thermale la plus anti-inflammatoire du march&eacute;&rdquo;. Il pourrait donc &ecirc;tre judicieux de se fournir en bombes d&rsquo;eau thermale Av&egrave;ne pour rincer les masques ou autres produits en institut, lors d&rsquo;un soin sur peau sensible.
<h3 style="text-align: left;">&hellip; en termes d&rsquo;actifs</h3>
L&rsquo;utilisation d&rsquo;eau micellaire est &eacute;galement peu recommand&eacute;e pour une peau sensible. &ldquo;En fait, cela d&eacute;pend des eaux micellaires. Il faut regarder s&rsquo;il y a pr&eacute;sence de certains ingr&eacute;dients comme des tensio-actifs cationiques&rdquo; indique C&eacute;line Couteau. Le chlorure de cetrimonium et le bromure de myrtrimonium figurent ainsi parmi la liste des tensio-actifs cationiques irritants. De fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale, l&rsquo;utilisation de produits exfoliants par action chimique ou m&eacute;canique devrait &ecirc;tre &eacute;vit&eacute;e.
R&eacute;put&eacute; irritant, <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/actifs/zoom-sur-les-actifs-stars-des-cosmetiques-anti-age-1825">le r&eacute;tinol est &eacute;galement un actif anti-&acirc;ge</a> &agrave; &eacute;viter en cas de peau sensible. Il en est de m&ecirc;me concernant les acides de fruits (AHA). &ldquo;Au niveau de la peau sensible, il est important d&rsquo;&eacute;viter d&rsquo;alt&eacute;rer la barri&egrave;re cutan&eacute;e qui constitue un rempart contre les agressions ext&eacute;rieures. Une alt&eacute;ration pouvant &ecirc;tre favoris&eacute;e par ces actifs&rdquo; pr&eacute;cise la sp&eacute;cialiste.
<blockquote>
Il existe&nbsp;plusieurs actifs&nbsp;que vous&nbsp;pouvez&nbsp;recommander aux clientes ayant une peau r&eacute;active&nbsp;et sensible.
</blockquote>
C&eacute;line Couteau alerte &eacute;galement sur l&rsquo;utilisation de produits contenant des extraits de r&eacute;glisse, et tout particuli&egrave;rement une mol&eacute;cule contenue dans la r&eacute;glisse : l&rsquo;acide glycyrrh&eacute;tinique. &ldquo;Cela convient &agrave; la peau sensible car cet acide est objectiv&eacute; et est connu pour son effet apaisant. Mais il y a un b&eacute;mol. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un ingr&eacute;dient poss&eacute;dant un caract&egrave;re cortisone mim&eacute;tique. Si on utilise des cosm&eacute;tiques qui en contiennent, de mani&egrave;re quotidienne et constante, pendant plusieurs ann&eacute;es, il a &eacute;t&eacute; d&eacute;montr&eacute; qu&rsquo;il peut y avoir des effets ind&eacute;sirables comme si on prenait un traitement &agrave; la cortisone. Cela va agir sur la r&eacute;tention d&rsquo;eau, g&eacute;n&eacute;rer des &oelig;d&egrave;mes, de l&rsquo;hypertension art&eacute;rielle&hellip; Une publication a montr&eacute; qu&rsquo;une personne qui avait utilis&eacute; <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/visage/maquillage/que-signifie-le-maquillage-aujourd-hui">un fond de teint</a>, de mani&egrave;re quotidienne et ce pendant trois ans, &agrave; base d&rsquo;extraits v&eacute;g&eacute;taux &agrave; caract&egrave;re cortisone mim&eacute;tique, avait d&eacute;velopp&eacute; ce type d&rsquo;effets ind&eacute;sirables, d&eacute;taille C&eacute;line Couteau. Je recommande donc d&rsquo;utiliser cet actif plut&ocirc;t sous forme de cure, sur des dur&eacute;es limit&eacute;es.&rdquo;
<h2 style="text-align: justify;">Les actifs recommand&eacute;s</h2>
Il existe plusieurs actifs que vous pouvez recommander aux clientes ayant une peau r&eacute;active et sensible, comme nous le d&eacute;taille C&eacute;line Couteau.
<h3 style="text-align: justify;">Le D-Panth&eacute;nol</h3>
Il s&rsquo;agit d&rsquo;une mol&eacute;cule, la pro-vitamine B5, qui a &eacute;t&eacute; tr&egrave;s &eacute;tudi&eacute;e depuis les ann&eacute;es 40. Au fil des &eacute;tudes, on lui a assorti des propri&eacute;t&eacute;s diff&eacute;rentes : antimicrobienne, cicatrisante, apaisante&hellip; C&rsquo;est pour son effet apaisant (dit anti-inflammatoire dans le milieu m&eacute;dical) qu&rsquo;elle entre dans la composition de cosm&eacute;tiques aujourd&rsquo;hui. Elle poss&egrave;de donc une action sur les rougeurs.
<h3>Le Niacinamide</h3>
Ici, il s&rsquo;agit &eacute;galement d&rsquo;une vitamine issue du groupe B. Cet actif est pr&eacute;sent dans de nombreuses formules. Son action est double : apaisante et renfor&ccedil;atrice de la barri&egrave;re cutan&eacute;e.
<h3>L&rsquo;Acide Az&eacute;la&iuml;que</h3>
Cet actif entre dans la composition de produits visant &agrave; <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/visage/peau/le-point-sur-l-acne-et-sa-prise-en-charge">traiter les peaux sujettes &agrave; l&rsquo;acn&eacute;</a> rosac&eacute;e, r&eacute;sultat d&rsquo;un ph&eacute;nom&egrave;ne inflammatoire. Cet acide traite l&rsquo;inflammation.
<h3 style="text-align: left;">L&rsquo;Allanto&iuml;ne&nbsp;et le Bisabolol</h3>
Ces deux ingr&eacute;dients poss&egrave;dent un caract&egrave;re apaisant.
<h3 style="text-align: left;">Le Calendula</h3>
Cette plante est couramment utilis&eacute;e dans les cosm&eacute;tiques destin&eacute;s aux peaux sensibles. Le calendula est efficace pour calmer les irritations et r&eacute;duire les rougeurs. Il favorise la r&eacute;g&eacute;n&eacute;ration des tissus et aide &agrave; apaiser et hydrater les peaux s&egrave;ches ou sensibles.
<h3 style="text-align: left;">Le Squalane</h3>
Cet &eacute;mollient poss&egrave;de une action hydratante. Une action d&rsquo;hydratation induit une action apaisante.
<hr />
<h2>Cet article vous a int&eacute;ress&eacute; ?&nbsp;</h2>
Compl&eacute;tez votre lecture en d&eacute;couvrant <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/visage/soins/quels-types-de-soins-proposer-en-institut-pour-les-peaux-sensibles-3510" target="_blank" rel="noopener noreferrer">quels types de soins proposer en institut pour les peaux sensibles.</a>

Une esthéticienne doit être en mesure de conseiller les clientes à la peau sensible. Découvrez les actifs à leur recommander.

Peaux sensibles : quels actifs recommander en institut ? - Les Nouvelles Esthétiques

Les actifs à conseiller aux peaux sensibles

Peaux sensibles : quels actifs recommander en institut ?

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Elle devient holistique pour traiter l&rsquo;ensemble du bien &ecirc;tre : diagnostic assist&eacute; par IA des signes de vieillissement, pr&eacute;cision et suivi en temps r&eacute;el de l&rsquo;efficacit&eacute; des traitements. Les traitements invasifs ne sont plus au go&ucirc;t du jour. On parle de lifting sans chirurgie.
On veut des traitements pr&eacute;ventifs doux, naturels, personnalis&eacute;s et s&eacute;curitaires : d&eacute;veloppement de l&rsquo;&eacute;chographie cutan&eacute;e et de l&rsquo;OCT pour assister les injections seront bient&ocirc;t indispensable si ce n&rsquo;est obligatoires dans les cabinets, utilisation aussi pour la gestion des complications et de leur traitement.
L&rsquo;oxydation cellulaire par inflammation chronique est un &eacute;l&eacute;ment majeur du vieillissement : lutter par tous les moyens sur la qualit&eacute; de vie, le stress, le sport, l&rsquo;alimentation, la suppl&eacute;mentation, bilan sant&eacute; pr&eacute;dictif.
On voit apparaitre de nouvelles technologies aussi bien laser, avec des am&eacute;liorations notables dans la stimulation mais aussi la r&eacute;g&eacute;n&eacute;ration tissulaire.
On utilise beaucoup les inducteurs tissulaires. Les cellules souches sont aussi utilis&eacute;es pour r&eacute;g&eacute;n&eacute;rer cheveux, peau, cicatrices &hellip;
On parle &eacute;pig&eacute;n&eacute;tique, th&eacute;rapie g&eacute;nique, biotechnologies, nanotechnologies, exosomes.
On veut aussi des pratiques et des soins respectueux de l&rsquo;environnement notamment les cosm&eacute;tiques.
La dermatologie du futur, c&rsquo;est le diagnostic traitement assist&eacute; par l&rsquo;IA, mais pas remplac&eacute; <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/technologie/dossier-technologie-l-intelligence-artificielle-en-esthetique-3047" title="La place de l'IA en institut de beaut&eacute;">par l&rsquo;IA</a> qui va permettre d&rsquo;acc&eacute;l&eacute;rer les diagnostics, les traitements et les suivis, mais ne poss&egrave;de pas encore les subtilit&eacute;s de l&rsquo;esprit humain et ne pourra pas accompagner le patient dignement.
&Agrave; la lumi&egrave;re des &eacute;volutions actuelles aussi bien sur le plan d&eacute;mographique, &eacute;conomique, scientifique, il est certain que notre mode de pratique de la m&eacute;decine et notamment de la dermatologie m&eacute;dicale et esth&eacute;tique va changer.
Notre population croit, l&rsquo;&acirc;ge de la population aussi et le nombre de dermatologues baisse.
<iframe width="560" height="314" style="max-width: 100%;" src="//www.youtube.com/embed/kzEuOcRAJY8" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
<h2 style="text-align: left;">Quid de l&rsquo;avenir ?</h2>
L&rsquo;avenir ce sont les technologies au secours des diagnostics traitements. D&eacute;pistage d&eacute;j&agrave; engag&eacute; avec des machines munies de l&rsquo;IA dont la s&eacute;curit&eacute; est aussi et m&ecirc;me sup&eacute;rieure &agrave; l&rsquo;oeil humain.
Les t&eacute;l&eacute;cabines remplacent les consultations, les patients ne veulent plus &ecirc;tre examin&eacute;s&hellip;
Nous sommes et nous seront des objets de consommation comme les autres. Diagnostic et traitement avec des algorithmes vont acc&eacute;l&eacute;rer l&rsquo;acc&egrave;s aux soins.

Un dermatologue vous dévoile l'avenir de la dermatologie esthétique.

La dermatologie esthétique du futur - Les Nouvelles Esthétiques

La dermatologie esthétique du futur

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La rosac&eacute;e affecte pr&egrave;s de 4 millions de personnes en France, et en majorit&eacute; chez les femmes entre 35-50 ans. Cette pathologie est particuli&egrave;rement invalidante du fait de sa connotation (image d&rsquo;alcoolo-d&eacute;pendance, peau acn&eacute;ique chez un adulte) pouvant cr&eacute;er une &eacute;reutophobie, cette peur de rougir inopin&eacute;ment en public, voire une phobie sociale, avec un r&eacute;flexe d&rsquo;isolement.&nbsp;
De fait, les demandes de prise en charge de ces rougeurs sont de plus en plus fr&eacute;quentes au cabinet du dermatologue, avec l&rsquo;id&eacute;e que le laser est la &laquo;baguette magique&raquo; qui r&eacute;soudra le probl&egrave;me. Ce peut &ecirc;tre le cas, mais pas dans tous les cas&hellip;
<h2>Rosac&eacute;e : une pathologie &eacute;volutive</h2>
Au d&eacute;but, la peau se met &agrave; rougir facilement, de fa&ccedil;on &eacute;pisodique. Ce peut &ecirc;tre au cours d&rsquo;une s&eacute;ance de running intensive, apr&egrave;s avoir mang&eacute; un plat &eacute;pic&eacute;, d&rsquo;un coup, le visage monte en temp&eacute;rature et ses vaisseaux sanguins se dilatent de mani&egrave;re excessive. R&eacute;sultat, les joues et le nez s&rsquo;empourprent, avec une d&eacute;sagr&eacute;able sensation de chaleur. Ces &laquo;flushes&raquo; qui disparaissent apr&egrave;s quelques minutes sont les manifestations de l&rsquo;&eacute;rythrose. Apr&egrave;s quelque temps, les rougeurs s&rsquo;installent car de petits vaisseaux restent dilat&eacute;s. On les appelle les t&eacute;langiectasies. Elles marbrent les joues, les ailes du nez, parfois le menton et le front. C&rsquo;est le stade de la couperose ou forme &eacute;ryth&eacute;mato-t&eacute;langiectasique. 
Puis des petits boutons, parfois pustuleux, apparaissent, on parle alors de forme papulo-pustuleuse. C&rsquo;est pour cette raison que la confusion a longtemps &eacute;t&eacute; faite avec l&rsquo;acn&eacute;. Dans les cas les plus s&eacute;v&egrave;res, le nez va enfler et bosseler. C&rsquo;est la forme hypertrophique, qui touche davantage les hommes. Elle se caract&eacute;rise par un &eacute;paississement des zones touch&eacute;es, les glandes s&eacute;bac&eacute;es se multiplient et augmentent en taille. On peut alors assister &agrave; un &eacute;paississement et un &eacute;largissement du nez avec l&rsquo;apparition de nodules, c&rsquo;est le rhinophyma, qui peut entra&icirc;ner des complications fonctionnelles et psychologiques chez les personnes qui en sont atteintes.
<h2>Comment appara&icirc;t la rosac&eacute;e</h2>
Encore aujourd&rsquo;hui, on ne sait pas exactement ce qui entra&icirc;ne l&rsquo;apparition de cette maladie chronique. On observe cependant qu&rsquo;elle touche de pr&eacute;f&eacute;rence des phototypes clairs, mais les facteurs environnementaux sont &eacute;galement largement incrimin&eacute;s. Par exemple, <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/corps/peau/la-peau-face-au-soleil" title="La peau face au soleil">la rosac&eacute;e est favoris&eacute;e par la chaleur, le soleil</a>, mais aussi le froid. L&rsquo;exercice physique intense, les bains br&ucirc;lants, les &eacute;motions fortes, la nourriture &eacute;pic&eacute;e ou les boissons chaudes, entre autres, semblent aussi &ecirc;tre de la partie. Sans oublier le Demodex follicularum, qui est par lui-m&ecirc;me pro-inflammatoire et donc majore l&lsquo;&eacute;rythrose. 
Cet acarien minuscule vit dans les pores et les follicules pileux : nez, menton, front, joues, etc., en se nourrissant de l&rsquo;&eacute;pith&eacute;lium et du s&eacute;bum. Son activit&eacute; est principalement nocturne puisqu&rsquo;il craint la lumi&egrave;re du jour. Les patients atteints de rosac&eacute;e en pr&eacute;sentent 10/ cm2 et m&ecirc;me 12 dans des cas de rosac&eacute;e pustuleuse, quand la population g&eacute;n&eacute;rale en pr&eacute;sente seulement 0,7 acariens/ cm2 de peau.
<h2>Un interrogatoire minutieux pour diagnostiquer la rosac&eacute;e</h2>
Retracer l&rsquo;anamn&egrave;se compl&egrave;te de la pathologie est important. Il s&rsquo;agit aussi d&rsquo;identifier les facteurs d&eacute;clenchants sp&eacute;cifiques &agrave; chacun, afin de pouvoir les &eacute;liminer si possible. La routine cosm&eacute;tique, la prise de m&eacute;dicaments ou de compl&eacute;ments alimentaires, les traitement mis en place par le pass&eacute;&hellip; Tout doit &ecirc;tre explor&eacute;.
<h2>Un examen clinique de la peau</h2>
Il doit permettre d&rsquo;&eacute;valuer le stade de la maladie, &eacute;rythrose, couperose, &eacute;rythro-couperose, rosac&eacute;e&hellip;, colonisation par le Demodex follicularum (contenant en plus une bact&eacute;rie, le bacillus oleranius). Cet examen est primordial pour exclure les pathologies sous-jacentes qui pourraient &ecirc;tre &laquo;noy&eacute;es&raquo; dans la couperose. 
Auquel cas un traitement m&eacute;dical s&rsquo;impose avant tout traitement laser. Il s&rsquo;agit principalement de k&eacute;ratoses actiniques ou de carcinomes basocellulaires. Enfin un diagnostic diff&eacute;rentiel doit &ecirc;tre pos&eacute; pour &eacute;liminer tout autre pathologie comme le lupus eryth&eacute;mateux, la dermite s&eacute;borrh&eacute;ique, l&rsquo;acn&eacute; ou les cause m&eacute;dicamenteuses (st&eacute;roides, etc.).
<blockquote>
Tous les produits appliqu&eacute;s sur le visage doivent &ecirc;tre &eacute;tudi&eacute;s pour &eacute;viter des risques d&rsquo;intol&eacute;rances 
</blockquote>
<h3>L&rsquo;examen dermatoscopique</h3>
La dermatoscopie est une technique non invasive in vivo, qui permet l&rsquo;observation des structures morphologiques de l&rsquo;enti&egrave;ret&eacute; de l&rsquo;&eacute;paisseur cutan&eacute;e. Elle va aider &agrave; d&eacute;finir la bonne prise en charge.
<iframe width="560" height="314" style="max-width: 100%;" src="//www.youtube.com/embed/HakkcdWzFZ8" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Int&eacute;r&ecirc;t diagnostique : analyser la taille et la localisation des vaisseaux, rechercher la colonisation par le Demodex follicularum pro-inflammatoire.
<h2>Analyser en d&eacute;tail la routine cosm&eacute;tique</h2>
Tous les produits appliqu&eacute;s sur le visage doivent &ecirc;tre &eacute;voqu&eacute;s, des produits nettoyants au maquillage en passant par les soins solaires. Les peaux sujettes &agrave; la rosac&eacute;e sont en effet sensibles et intol&eacute;rantes &agrave; certains ingr&eacute;dients. La routine cosm&eacute;tique doit &ecirc;tre simplifi&eacute;e au maximum et comprendre des produits aux formules adapt&eacute;es aux &eacute;pidermes r&eacute;actifs. Il est donc recommand&eacute; d&rsquo;&eacute;viter les gommages et les peelings, les fonds de teint gras et surtout de ne pas appliquer de cortico&iuml;des locaux sans contr&ocirc;le m&eacute;dical.
<h2>La place du laser dans la rosac&eacute;e</h2>
Deux objectifs : traiter le fond, c&rsquo;est-&agrave;-dire l&rsquo;&eacute;rythrose, l&rsquo;&eacute;rythro-couperose et les t&eacute;langiectasies, et en parall&egrave;le d&eacute;truire le Demodex qui ne supporte pas les temp&eacute;ratures au-dessus de 53 &deg;C. Diff&eacute;rentes technologies peuvent &ecirc;tre envisag&eacute;es selon l&rsquo;indication : IPL, laser &agrave; colorant puls&eacute;, laser Nd:YAg, laser jaune mais aussi radiofr&eacute;quence fractionn&eacute;e &agrave; micro-aiguilles, lampes Leds et phototh&eacute;rapie dynamique.
L&rsquo;IPL&nbsp;utilise une lumi&egrave;re contr&ocirc;l&eacute;e dans des longueurs d&rsquo;onde sp&eacute;cifiques pour att&eacute;nuer l&rsquo;inflammation, les rougeurs, les boutons et les teints in&eacute;gaux caus&eacute;s par la rosac&eacute;e. La lumi&egrave;re produit une chaleur qui coagule et &eacute;limine les vaisseaux sanguins dilat&eacute;s responsables de la rougeur.&nbsp;
Le laser LCP&nbsp;(laser &agrave; colorant puls&eacute;) peut agir de deux mani&egrave;res : en mode photothermolyse avec des temps de tir courts pour &eacute;clater les micro-vaisseaux, ou en mode photocoagulation avec des temps de tir plus longs pour att&eacute;nuer les rougeurs sans cr&eacute;er de purpura.&nbsp;
Les lasers vasculaires&nbsp;peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;s pour traiter les formes plus avanc&eacute;es de la maladie, telles que la couperose et les l&eacute;sions cutan&eacute;es.&nbsp;
Le laser Nd:YAG&nbsp;quant &agrave; lui, &eacute;met une longueur d&rsquo;onde de 1064 nm, qui est absorb&eacute;e par l&rsquo;h&eacute;moglobine, responsable des vaisseaux sanguins. Cela permet de cibler sp&eacute;cifiquement les zones affect&eacute;es par la rosac&eacute;e. <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/technologie/appareillage/la-revolution-du-laser-diode-pour-les-estheticiennes-par-corpoderm-3301" title="Le laser pour la peau en institut">Ce laser</a> est consid&eacute;r&eacute; comme un traitement de choix pour la rosac&eacute;e car il est s&eacute;lectif, et ne touche pas les tissus sains environnants. Il est &eacute;galement peu invasif.&nbsp;
Quant &agrave; la forme hypertrophique, elle sera trait&eacute;e par laser CO2 ablatif.
<img src="https://cdn.nouvelles-esthetiques.com//storage/replaced/rosacee-couperose-dermatologue-lasers-sfld-esthetique-786-2-lJaGKw3dOw.webp" alt="La couperose au niveau du nez" width="566" height="321" caption="false" />
<h2>Forme paulo-pustuleuse : instaurer un traitement m&eacute;dicamenteux</h2>
Il est destin&eacute; &agrave; combattre la prolif&eacute;ration du Demodex, comme le m&eacute;tronidazole, un anti-bact&eacute;rien et antiparasitaire par voie topique. Pour certaines formes s&eacute;v&egrave;res, un traitement par antibiotiques de la famille des cyclines peut &ecirc;tre prescrit pour lutter contre le Demodex tout en ayant une action anti-inflammatoire.
- Bromidine
- Ivermectine : &agrave; appliquer le soir (Soolantra) contre le Demodex
- M&eacute;tronidazole (Rozacr&egrave;me, Rozagel, Rosex)
<blockquote>
La rosac&eacute;e peut entra&icirc;ner une phobie sociale 
</blockquote>
- Antibioth&eacute;rapie per os (doxycycline, lymecycline)
- Isotretinoine, acide azelaique, tacrolilmus, pimecrolimus, voire la toxine botulique contre l&rsquo;&eacute;ryth&egrave;me et les bouff&eacute;es vasomotrices&hellip;
Attention, l&rsquo;application de m&eacute;tronidazole ou la prise de cyclines sensibilise la peau aux rayons ultra-violets : <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/les-francais-se-protegent-ils-bien-du-soleil-1580" title="Les Fran&ccedil;ais se prot&egrave;gent-ils correctement face au soleil ?">mieux vaut &eacute;viter de s&rsquo;exposer au soleil</a> ou aux UV.
<h2>D&eacute;livrer une information exhaustive</h2>
La remise de la fiche explicative &eacute;labor&eacute;e par les membres du bureau de la SFLD apporte une information exhaustive sur tous les aspects des traitements. Cette fiche explicative est &eacute;galement disponible sur le site www.laser-et-peau.com
La remise d&rsquo;un devis et d&rsquo;un formulaire de consentement &eacute;clair&eacute;, afin de r&eacute;aliser les traitements laser selon les r&egrave;gles de bonne pratique, est indispensable avant d&rsquo;envisager tout traitement.
<h2>Ce qu'il faut retenir sur le traitement de la rosac&eacute;e et de la couperose</h2>
La rosac&eacute;e est une pathologie fr&eacute;quente et complexe qui n&eacute;cessite avant tout une consultation dermatologique approfondie. Si la consultation pr&eacute;-laser semble assez chronophage, elle est cependant n&eacute;cessaire pour assurer une bonne r&eacute;ponse th&eacute;rapeutique par :
- la compr&eacute;hension de la pathologie par le patient, et de la n&eacute;cessit&eacute; d&rsquo;adh&eacute;rer &agrave; son traitement m&eacute;dical et cosm&eacute;tique et de maintenir un traitement d&rsquo;entretien,
- l&rsquo;instauration d&rsquo;un traitement ad&eacute;quat et une r&eacute;adaptation de la routine cosm&eacute;tologique afin de p&eacute;renniser les r&eacute;sultats du traitement laser.

Rougeurs, vaisseaux dilatés : découvrez comment le laser peut transformer la prise en charge de la rosacée grâce à des stratégies adaptées.

Rosacée, couperose : quels sont les traitements ? - Les Nouvelles Esthétiques

Rosacée, couperose : quels sont les traitements ?

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Le microbiote cutan&eacute; est l&rsquo;ensemble des micro-organismes saprophytes (amis) qui colonisent la peau. Il comprend une grande diversit&eacute; de bact&eacute;ries, de champignons, de virus, d&rsquo;acariens et d&rsquo;autres organismes. Il joue un r&ocirc;le important dans la sant&eacute; et le fonctionnement de l&rsquo;&eacute;cosyst&egrave;me de l&rsquo;&eacute;piderme, en contribuant &agrave; maintenir son &eacute;quilibre, en renfor&ccedil;ant la barri&egrave;re cutan&eacute;e, en le prot&eacute;geant contre les germes pathog&egrave;nes et en participant &agrave; la r&eacute;gulation de la r&eacute;ponse immunitaire de la peau.
<h2>Esth&eacute;tique : la tendance du microbiote cutan&eacute;</h2>
Ces derni&egrave;res ann&eacute;es, le microbiote cutan&eacute; est devenu une star montante dans l&rsquo;industrie de la beaut&eacute;. Les consommateurs cherchent de plus en plus des produits qui prennent en compte la sant&eacute; de leur microbiote. Des marques innovantes, comme Gallin&eacute;e ou La Bo &amp; ssie se sont empar&eacute;es de cette tendance en lan&ccedil;ant des gammes de produits sp&eacute;cialement con&ccedil;us pour nourrir et &eacute;quilibrer ce microbiote.
Sachez que vos marques de cosm&eacute;tiques peuvent contenir des actifs pour maintenir, &eacute;quilibrer la flore cutan&eacute;e et, si ce n&rsquo;est pas le cas, ne vous en faites pas, en restaurant le film hydrolipidique, vous contribuez &agrave; <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/corps/peau/tout-comprendre-du-microbiome-cutane-2881" title="microbiote cutan&eacute; &eacute;quilibre">l&rsquo;&eacute;quilibre du microbiote</a>, car tout est li&eacute; et forme un tout, un tout fragile, mais un tout.
<h2>Microbiote cutan&eacute; : un sujet &agrave; l&rsquo;&eacute;tude depuis les ann&eacute;es 2000</h2>
La d&eacute;couverte du microbiote cutan&eacute; a &eacute;t&eacute; un v&eacute;ritable tournant dans la compr&eacute;hension de la peau, m&ecirc;me si cela fait plusieurs d&eacute;cennies que les recherches sont en cours. Son importance et son r&ocirc;le dans la sant&eacute; de la peau ont &eacute;t&eacute; progressivement mieux compris au fil du temps gr&acirc;ce aux avanc&eacute;es de la recherche scientifique. Les premi&egrave;res &eacute;tudes s&eacute;rieuses sur le microbiote cutan&eacute; remontent aux ann&eacute;es 2000. Les pionniers de la recherche, tels que le Dr Richard Gallo, ont mis en lumi&egrave;re l&rsquo;existence de ces micro-organismes et leur impact sur la sant&eacute; de la peau. Des &eacute;tudes ont r&eacute;v&eacute;l&eacute; que le microbiote cutan&eacute; joue un r&ocirc;le essentiel dans la d&eacute;fense contre les infections et les inflammations de la peau.
<h2>Le microbiote cutan&eacute; et les probl&egrave;mes de peau</h2>
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On saisit plus facilement aujourd&rsquo;hui le r&ocirc;le du microbiote sur les divers probl&egrave;mes de peau, notamment l&rsquo;acn&eacute;, l&rsquo;ecz&eacute;ma et la rosac&eacute;e. En comprenant comment ces affections affectent le microbiote cutan&eacute;, il est alors possible d&rsquo;adopter des strat&eacute;gies de soins sp&eacute;cifiques pour aider &agrave; r&eacute;tablir l&rsquo;&eacute;quilibre. Des produits, des routines et des soins adapt&eacute;s peuvent apporter un soulagement significatif &agrave; vos clientes souffrant de ces probl&eacute;matiques.
<h3>L&rsquo;exemple de l&rsquo;acn&eacute; en termes de bact&eacute;rie et de prise en charge</h3>
&laquo;Propionibacterium acnes&raquo; dont le nom est devenu &laquo;Cutibacterium acnes&raquo; en 2016 en raison de nouvelles analyses phylog&eacute;n&eacute;tiques montrant que cette bact&eacute;rie, principalement associ&eacute;e &agrave; la peau humaine, est g&eacute;n&eacute;tiquement distincte des autres esp&egrave;ces du genre Propionibacterium, qui est une bact&eacute;rie pr&eacute;sente naturellement sur la peau, en particulier dans les follicules pileux. Elle joue un r&ocirc;le dans <a href="le%20d&eacute;veloppement de l&rsquo;acn&eacute;" title="prise en charge acn&eacute; institut de beaut&eacute;">le d&eacute;veloppement de l&rsquo;acn&eacute;</a> de plusieurs mani&egrave;res :
-&nbsp;Production de s&eacute;bum&nbsp;: cette bact&eacute;rie se nourrit du s&eacute;bum, l&rsquo;huile naturelle produite par les glandes s&eacute;bac&eacute;es dans l&rsquo;objectif de cr&eacute;er une protection naturelle &agrave; la surface de l&rsquo;&eacute;piderme et constituer la partie lipidique du film hydrolipidique. Lorsqu&rsquo;elle se multiplie dans les follicules pileux, elle peut entra&icirc;ner une augmentation de la production de s&eacute;bum, ce qui favorise l&rsquo;obstruction des pores.
-&nbsp;Inflammation&nbsp;: Cutibacterium acnes peut d&eacute;clencher une r&eacute;ponse inflammatoire de l&rsquo;organisme en modifiant la composition du s&eacute;bum, provoquant des rougeurs, des gonflements et des irritations autour des follicules infect&eacute;s.
-&nbsp;Formation de com&eacute;dons&nbsp;: cette bact&eacute;rie, Cutibacterium acnes, peut &eacute;galement contribuer &agrave; la formation de com&eacute;dons qui sont des l&eacute;sions non inflammatoires de l&rsquo;acn&eacute; telles que les points noirs et les points blancs. Dans ce cas pr&eacute;cis, c&rsquo;est son absence ou son nombre limit&eacute; qui est en cause.
Sachez qu&rsquo;il existe d&rsquo;autres acn&eacute;s li&eacute;es &agrave; d&rsquo;autres micro-organismes comme l&rsquo;acn&eacute; fongique due &agrave; un champignon : malessezia.
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<h3>La prise en charge de l&rsquo;acn&eacute; en institut de beaut&eacute;</h3>
Je vous pr&eacute;sente ici l&rsquo;exemple d&rsquo;une approche cosm&eacute;tique et soins cabine pour traiter l&rsquo;acn&eacute; caus&eacute;e par Cutibacterium acnes :
-&nbsp;Nettoyage de la peau&nbsp;: pour maintenir une bonne hygi&egrave;ne de la peau, recommandez &agrave; votre cliente des nettoyants doux, c&rsquo;est-&agrave;-dire avec des tensio-actifs non irritants comme le coco glucoside par exemple. L&rsquo;id&eacute;e est d&rsquo;avoir un nettoyant qui ne mousse que tr&egrave;s peu.
- Il faut aussi int&eacute;grer&nbsp;l&rsquo;utilisation syst&eacute;matique d&rsquo;une lotion&nbsp;afin de r&eacute;guler le pH cutan&eacute;. Cette &eacute;tape primordiale peut aider &agrave; &eacute;liminer l&rsquo;exc&egrave;s de s&eacute;bum et les impuret&eacute;s, r&eacute;duisant ainsi le nombre de bact&eacute;ries pr&eacute;sentes sur la peau, en maintenant et &eacute;quilibrant le film hydrolipidique responsable de l&rsquo;&eacute;cosyst&egrave;me d&rsquo;une peau saine.
-&nbsp;Utilisation d&rsquo;agents antibact&eacute;riens&nbsp;: certains produits topiques en local contiennent <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/actifs/cosmetiques/des-ingredients-hors-du-commun-1624" title="ingr&eacute;dients cosm&eacute;tiques">des ingr&eacute;dients antibact&eacute;riens</a> tels les acides salicylique, az&eacute;la&iuml;que, tee trea, lavande, zinc&hellip;, qui peuvent aider &agrave; r&eacute;duire la population de bact&eacute;ries, les inflammations, &agrave; r&eacute;duire les boutons et faciliter leur disparition.
-&nbsp;Soin quotidien&nbsp;: pour r&eacute;duire l&rsquo;inflammation, r&eacute;guler la production de s&eacute;bum et contr&ocirc;ler la croissance des bact&eacute;ries responsables de l&rsquo;acn&eacute;, utilisez des soins contenant du zinc, de l&rsquo;huile de jojoba, de la vitamine A sous forme de r&eacute;tinol, niacinamide (vitamine B3), par exemple.
-&nbsp;Traitements cibl&eacute;s en cabine&nbsp;: peeling, soin plasma froid, Led peuvent cibler sp&eacute;cifiquement les bact&eacute;ries responsables de l&rsquo;acn&eacute; sans affecter n&eacute;gativement les autres composants de la peau.
<h3>La prise en charge de l&rsquo;acn&eacute; par un m&eacute;decin</h3>
Il existe aussi des solutions m&eacute;dicales, comme des traitements antibiotiques oraux ou topiques, des r&eacute;tino&iuml;des topiques (comme la tr&eacute;tino&iuml;ne) et oraux (comme l&rsquo;isotr&eacute;tino&iuml;ne). Cependant, les effets secondaires sont lourds, provoquant des s&eacute;cheresses et des irritations, dommageant le film hydrolipidique, la barri&egrave;re cutan&eacute;e et, par voie de cons&eacute;quence, le microbiote, ami de notre peau &agrave; plus ou moins moyen et long terme.
<h3>Et si on ne tient pas compte du microbiote ?</h3>
Une routine n&eacute;gligeant l&rsquo;importance d&rsquo;un film hydrolipidique &eacute;quilibr&eacute; avec des produits d&eacute;capants, ass&eacute;chants, matifiants, des exfoliations fr&eacute;quentes peuvent perturber l&rsquo;&eacute;quilibre de protection naturelle (FHL), entra&icirc;nant un d&eacute;s&eacute;quilibre du microbiote. Cela peut provoquer une irritation et une inflammation accrues, exacerbant les probl&egrave;mes d&rsquo;acn&eacute;. De plus, la barri&egrave;re cutan&eacute;e peut s&rsquo;affaiblir, rendant la peau plus s&egrave;che, sensible et susceptible aux infections et aux dommages environnementaux.
<h3>Un &eacute;quilibre fragile &agrave; pr&eacute;server&hellip;</h3>
Afin de pr&eacute;server l&rsquo;&eacute;quilibre du microbiote, il est important de prendre conscience de l&rsquo;&eacute;cosyst&egrave;me de l&lsquo;&eacute;piderme, c&rsquo;est-&agrave;-dire : un film hydrolipidique &eacute;quilibr&eacute; que j&rsquo;aime appeler &laquo;notre cr&egrave;me de jour naturelle&raquo; qui maintiendra un pH plut&ocirc;t acide &agrave; 5,5 et donc un environnement chaleureux et confortable pour les micro-organismes amis et donc le microbiote.
<blockquote>
Un film hydrolipidique &eacute;quilibr&eacute; = pH 5,5 = microbiote &eacute;quilibr&eacute; = peau saine sans imperfections, sans probl&egrave;mes.
</blockquote>
Tout est li&eacute; et ne tient qu&rsquo;&agrave; un fil. Un maillon manquant de cet &eacute;quilibre provoquera forc&eacute;ment une probl&eacute;matique de peau.
<h2>Institut de beaut&eacute; : des avanc&eacute;es pour la prise en charge des probl&eacute;matiques de peau</h2>
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L&rsquo;int&eacute;gration du microbiote cutan&eacute;, en l&rsquo;occurrence sa compr&eacute;hension, offre des avanc&eacute;es consid&eacute;rables, une nouvelle approche des soins (de nouveaux produits, de nouvelles cr&egrave;mes) de la peau ax&eacute;e sur la pr&eacute;servation de l&rsquo;&eacute;quilibre de ce dernier.
Vous avez &eacute;galement &agrave; votre port&eacute;e la possibilit&eacute; de restaurer le microbiote cutan&eacute; et cela sans changer de marque de cosm&eacute;tiques avec la ma&icirc;trise de la connaissance sur l&rsquo;&eacute;cosyst&egrave;me de la surface cutan&eacute;e en traitant l&rsquo;&eacute;quilibre de cette cr&egrave;me de jour naturelle : le film hydrolipidique.
<h3>&Agrave; faire pour pr&eacute;server le film hydrolipidique en tenant compte du microbiote</h3>
Il est essentiel de suivre certaines pratiques, travailler comme j&rsquo;aime &agrave; le dire en &laquo;&eacute;veil&raquo;.
- Proposer &agrave; vos clientes des&nbsp;nettoyants doux&nbsp;permet de nettoyer la peau efficacement sans la d&eacute;shydrater ni perturber le FHL et donc le microbiote.
- De plus, privil&eacute;gier&nbsp;l&rsquo;hydratation r&eacute;guli&egrave;re&nbsp;contenant des ingr&eacute;dients naturels comme <a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/actifs/tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-acide-hyaluronique" title="acide hyaluronique cosm&eacute;tique">l&rsquo;acide hyaluronique</a>, la glyc&eacute;rine, et l&rsquo;alo&eacute;-v&eacute;ra par exemple, id&eacute;alement sans p&eacute;trochimie ou d&eacute;riv&eacute;, aide &agrave; maintenir l&rsquo;hydratation sans obstruer les pores, renfor&ccedil;ant ainsi la barri&egrave;re cutan&eacute;e.
- Int&eacute;grer des produits contenant&nbsp;des pr&eacute;biotiques et des probiotiques, souvent pr&eacute;sents dans les gammes peau sensible, peut nourrir et renforcer le microbiote cutan&eacute;, favorisant une peau saine et &eacute;quilibr&eacute;e.
- Utiliser une&nbsp;protection solaire&nbsp;appropri&eacute;e est &eacute;galement important pour prot&eacute;ger le film hydrolipidique contre les dommages des rayons UV et ainsi limiter le stress oxydatif.
- Pensez &agrave; expliquer qu&rsquo;il est conseill&eacute; de&nbsp;rester fid&egrave;le &agrave; une routine&nbsp;de soins adapt&eacute;e et d&rsquo;&eacute;viter les changements fr&eacute;quents de produits, car la restauration compl&egrave;te du film hydrolipidique et d&rsquo;un &eacute;cosyst&egrave;me cutan&eacute; fonctionnel peut prendre entre 4 et 6 mois.
- Il est important&nbsp;d&rsquo;&eacute;viter les nettoyants agressifs&nbsp;contenant des sulfates, comme le laurylsulfate de sodium qui peuvent &ecirc;tre trop abrasifs et perturber l&rsquo;&eacute;quilibre du microbiote en &eacute;liminant les huiles naturelles du FHL et donc provoquer un d&eacute;s&eacute;quilibre de ce dernier.
-&nbsp;Limiter l&rsquo;exfoliation&nbsp;&agrave; une ou deux fois par mois avec des exfoliants doux pour pr&eacute;venir les dommages de la barri&egrave;re cutan&eacute;e et le d&eacute;s&eacute;quilibre du microbiote.
-&nbsp;&Eacute;viter les produits trop ass&eacute;chants&nbsp;contenant de l&rsquo;alcool d&eacute;natur&eacute;, car ils peuvent alt&eacute;rer le film hydrolipidique et rendre la peau plus vuln&eacute;rable.
-&nbsp;Les traitements antibact&eacute;riens topiques&nbsp;doivent &ecirc;tre utilis&eacute;s avec pr&eacute;caution, car ils peuvent tuer non seulement les bact&eacute;ries pathog&egrave;nes, mais aussi les bact&eacute;ries b&eacute;n&eacute;fiques du microbiote cutan&eacute;.
En suivant ces recommandations, vous pourrez aider vos clientes &agrave; maintenir un film hydrolipidique sain et &agrave; pr&eacute;server l&rsquo;&eacute;quilibre de leur microbiote cutan&eacute;, contribuant ainsi &agrave; une peau &eacute;quilibr&eacute;e et r&eacute;sistante aux agressions ext&eacute;rieures. Encouragez vos clientes &agrave; adopter ces pratiques pour obtenir des r&eacute;sultats optimaux et surtout sur le long terme.
<h2>Ce qu'il faut retenir sur le soin du microbiote cutan&eacute; par une esth&eacute;ticienne</h2>
Le microbiote cutan&eacute; est un bouclier protecteur, emp&ecirc;chant les envahisseurs ind&eacute;sirables et les infections de s&rsquo;installer. Un microbiote cutan&eacute; sain est &eacute;galement associ&eacute; &agrave; une peau hydrat&eacute;e, &eacute;clatante et r&eacute;siliante. Il contribue &agrave; maintenir un &eacute;quilibre entre les bonnes et les mauvaises bact&eacute;ries, r&eacute;guler la production de s&eacute;bum, favoriser la desquamation naturelle, ce qui est essentiel pour une peau en bonne sant&eacute;.
Ce sont des d&eacute;couvertes et des avanc&eacute;s comme celle-ci qui am&eacute;liorent votre connaissance sur la peau. L&rsquo;&eacute;tude du microbiote cutan&eacute; approfondit votre compr&eacute;hension pour que vos clientes aient une belle peau, une peau saine. C&rsquo;est cette m&ecirc;me compr&eacute;hension qui assure des r&eacute;sultats satisfaisants &agrave; vos clientes, offrant plus d&rsquo;assurance &agrave; votre discours, vous permettant de vous d&eacute;velopper et pas qu&rsquo;&eacute;conomiquement. Alors, le microbiote cutan&eacute; est bien plus qu&rsquo;un simple invit&eacute; sur la peau. Faites &eacute;quipe avec cet alli&eacute; invisible et donnez &agrave; la peau de vos clientes la chance de briller !

Le microbiote cutané est un écosystème qui permet de garder la peau en bonne santé. Découvrez comment, en tant qu'esthéticienne, préserver le microbiote de vos clientes.

Le microbiote cutané : l’allié invisible de la peau - Les Nouvelles Esthétiques

Le microbiote cutané : l’allié invisible de la peau

Le microbiote cutan&eacute; est l&rsquo;ensemble des micro-organismes saprophytes (amis) qui colonisent la peau. Il comprend une grande diversit&eacute; de bact&eacute;ries, de champignons, de virus, d&rsquo;acariens et d&rsquo;autres organismes. Il joue un r&ocirc;le important dans la sant&eacute; et le fonctionnement de l&rsquo;&eacute;cosyst&egrave;me de l&rsquo;&eacute;piderme, en contribuant &agrave; maintenir son &eacute;quilibre, en renfor&ccedil;ant la barri&egrave;re cutan&eacute;e, en le prot&eacute;geant contre les germes pathog&egrave;nes et en participant &agrave; la r&eacute;gulation de la r&eacute;ponse immunitaire de la peau.
<h2>Esth&eacute;tique : la tendance du microbiote cutan&eacute;</h2>
Ces derni&egrave;res ann&eacute;es, le microbiote cutan&eacute; est devenu une star montante dans l&rsquo;industrie de la beaut&eacute;. Les consommateurs cherchent de plus en plus des produits qui prennent en compte la sant&eacute; de leur microbiote. Des marques innovantes, comme Gallin&eacute;e ou La Bo &amp; ssie se sont empar&eacute;es de cette tendance en lan&ccedil;ant des gammes de produits sp&eacute;cialement con&ccedil;us pour nourrir et &eacute;quilibrer ce microbiote.
Sachez que vos marques de cosm&eacute;tiques peuvent contenir des actifs pour maintenir, &eacute;quilibrer la flore cutan&eacute;e et, si ce n&rsquo;est pas le cas, ne vous en faites pas, en restaurant le film hydrolipidique, vous contribuez &agrave;&nbsp;<a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/corps/peau/tout-comprendre-du-microbiome-cutane-2881" title="microbiote cutan&eacute; &eacute;quilibre">l&rsquo;&eacute;quilibre du microbiote</a>, car tout est li&eacute; et forme un tout, un tout fragile, mais un tout.
<h2>Microbiote cutan&eacute; : un sujet &agrave; l&rsquo;&eacute;tude depuis les ann&eacute;es 2000</h2>
La d&eacute;couverte du microbiote cutan&eacute; a &eacute;t&eacute; un v&eacute;ritable tournant dans la compr&eacute;hension de la peau, m&ecirc;me si cela fait plusieurs d&eacute;cennies que les recherches sont en cours. Son importance et son r&ocirc;le dans la sant&eacute; de la peau ont &eacute;t&eacute; progressivement mieux compris au fil du temps gr&acirc;ce aux avanc&eacute;es de la recherche scientifique. Les premi&egrave;res &eacute;tudes s&eacute;rieuses sur le microbiote cutan&eacute; remontent aux ann&eacute;es 2000. Les pionniers de la recherche, tels que le Dr Richard Gallo, ont mis en lumi&egrave;re l&rsquo;existence de ces micro-organismes et leur impact sur la sant&eacute; de la peau. Des &eacute;tudes ont r&eacute;v&eacute;l&eacute; que le microbiote cutan&eacute; joue un r&ocirc;le essentiel dans la d&eacute;fense contre les infections et les inflammations de la peau.
<h2>Le microbiote cutan&eacute; et les probl&egrave;mes de peau</h2>

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Quels soins proposer aux peaux noires, mates, métissées ou asiatiques en institut ? Découvrez les particularités cutanées, les besoins spécifiques, les formations disponibles et les marques engagées.

Institut de beauté : quelle prise en charge proposer aux peaux noires, métissées, asiatiques... - Les Nouvelles Esthétiques

Peaux noires, métissées, asiatiques : comment adapter les soins en institut de beauté ?

Au d&eacute;part, il y a des individus avec chacun une couleur de peau unique. Celle-ci est d&eacute;finie en fonction de la microcirculation, de la proportion d&rsquo;oxyh&eacute;moglobine (h&eacute;moglobine oxyg&eacute;n&eacute;e et rouge) et de d&eacute;soxyh&eacute;moglobine (h&eacute;moglobine pauvre en oxyg&egrave;ne et bleut&eacute;), du taux en carot&egrave;ne qui donne une teinte orang&eacute;e selon&nbsp;<a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/sante-medecine/le-regime-alimentaire-chinois-un-modele-a-suivre">le r&eacute;gime alimentaire</a>, mais surtout du taux de m&eacute;lanine.
Mais la m&eacute;lanine n&rsquo;est pas une simple mol&eacute;cule comme l&rsquo;explique le Docteur Marie Jourdan, dermatologue sp&eacute;cialis&eacute;e en dermatologie esth&eacute;tique et correctrice : &laquo;Il y a en v&eacute;rit&eacute; deux types de m&eacute;lanine : la PHEOm&eacute;lanine et l&rsquo;EUm&eacute;lanine.&nbsp;L&rsquo;EUm&eacute;lanine est tr&egrave;s fonc&eacute;e et la PHEOm&eacute;lanine est plut&ocirc;t ocre et chaque personne va pr&eacute;senter une proportion diff&eacute;rente selon sa g&eacute;n&eacute;tique. Certaines vont avoir 80 % de PHEOm&eacute;lanine et avoir une peau de roux, et d&rsquo;autres vont produire quasiment 100 % d&rsquo;EUm&eacute;lanine et avoir une peau noire&raquo;.
<h2>Pourquoi y-a-t-il plusieurs couleurs de peau ?</h2>
La couleur de peau est d&eacute;finie g&eacute;n&eacute;tiquement, et a &eacute;volu&eacute; au sein des populations selon les mouvements et les migrations des humains sur la Terre. &laquo;La couleur de la peau ne repr&eacute;sente qu&rsquo;une infime partie du code g&eacute;n&eacute;tique&nbsp;(1%) mais cela va avoir une implication soci&eacute;tale tr&egrave;s importante. On dit que la physionomie (taille, poids, forme de nez, longueur des cils, etc.) d&rsquo;un &ecirc;tre humain repr&eacute;sente moins de 5 % du code g&eacute;n&eacute;tique. Concernant la couleur de la peau, si on remonte &agrave; la pr&eacute;histoire, nous &eacute;tions tous un peu plus fonc&eacute;s. Et puis, en &eacute;voluant vers le nord, l&agrave; o&ugrave; le soleil est moins pr&eacute;sent,&nbsp;<a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/actifs/les-vitamines-indispensables-au-dynamisme-cutane">la vitamine</a>&nbsp;vint &agrave; manquer, les cas d&rsquo;ost&eacute;omalacie et la mortalit&eacute; aussi, obligeant une adaptation progressive par un &eacute;claircissement. Aujourd&rsquo;hui, la peau n&rsquo;est plus en proie &agrave; la pression s&eacute;lective et nous assistons &agrave; de plus en plus de m&eacute;tissages &agrave; travers tout le globe&raquo; explique le Docteur Jourdan.
<h2>Peaux noires et asiatiques : une demande de prise en charge diff&eacute;rente</h2>
D&rsquo;apr&egrave;s&nbsp;<a href="https://www.square-moncey.com/">le Docteur Jourdan</a>, la demande des peaux ethniques se heurte parfois aussi aux diff&eacute;rences de culture : &laquo;On constate que les motifs des consultations ne sont pas tout &agrave; fait les m&ecirc;mes que pour les peaux claires. Par exemple, les patient(e)s &agrave; peau claire peuvent davantage se plaindre d&rsquo;une peau sensible, avec des rougeurs tandis que les patient(e)s &agrave; peaux noires consulteront plus pour des probl&egrave;mes d&rsquo;hyperpigmentation post inflammatoire. La demande concernant les taches est plus importante. Les troubles pigmentaires vont &ecirc;tre plus fr&eacute;quents car les cellules pigmentaires sont r&eacute;actives, et seront donc davantage visibles.&nbsp;La r&eacute;action de la peau aux actes dermatologiques est &eacute;galement diff&eacute;rente.&nbsp;Cela n&eacute;cessite donc une certaine connaissance de ces peaux et une prise en charge particuli&egrave;re.&raquo;
<h2>Une formation jug&eacute;e insuffisante</h2>
Les peaux multiculturelles, et notamment les peaux mates &agrave; noires, sont donc diff&eacute;rentes par rapport aux peaux blanches. Ceci prouve donc la n&eacute;cessit&eacute; de proposer des soins adapt&eacute;s. Pourtant, que ce soit sur la formation en dermatologie ou en&nbsp;esth&eacute;tique, les enseignements sont insuffisants sur la sp&eacute;cificit&eacute; de ces peaux, comme le confie le Docteur Jourdan : &laquo;Tous les atlas de dermatologie, notamment en France, et depuis tr&egrave;s longtemps en Afrique, sont bas&eacute;s sur des iconographies sur peau blanche.&nbsp;L&rsquo;une de nos cons&oelig;urs, le Pr Fatimata Ly, professeure au S&eacute;n&eacute;gal, a m&ecirc;me fini par &eacute;diter son manuel de dermatologie avec des photos de peaux noires. On s&rsquo;aper&ccedil;oit au cours de nos &eacute;tudes que l&rsquo;&oelig;il n&rsquo;est pas aiguis&eacute; puisqu&rsquo;on ne parle que de peau blanche. Mais finalement c&rsquo;est surtout une question d&rsquo;habitude. Il y a bien &eacute;videmment de nombreux ouvrages durant nos &eacute;tudes sur la dermatologie tropicale mais ils sont surtout &eacute;tudi&eacute;s lors de dipl&ocirc;mes universitaires. Pendant mon internat, j&rsquo;avais d&eacute;cid&eacute; de m&rsquo;int&eacute;resser particuli&egrave;rement aux&nbsp;<a href="https://www.nouvelles-esthetiques.com/articles/corps/peau/la-peau-noire-quelles-differences">peaux noires</a>&nbsp;et j&rsquo;en avais m&ecirc;me fait le sujet de ma th&egrave;se&raquo;.

Peau noire peau blanche

<h3>PHYSIOLOGIQUEMENT, LA PEAU NOIRE&hellip;</h3>
Physiologiquement, une peau noire est plus compacte qu&rsquo;une peau blanche, plus pr&eacute;cis&eacute;ment : c&rsquo;est la couche corn&eacute;e qui est plus compacte. Le derme est lui aussi plus compact et plus dense, avec plus de fibres de collag&egrave;ne et d&rsquo;&eacute;lastine, ce qui explique un vieillissement plus lent que chez les peaux claires&hellip;
Une peau noire contient plus de m&eacute;lanine (pigment qui donne la couleur de peau, cheveux, yeux, etc.) qu&rsquo;une peau plus claire. C&rsquo;est gr&acirc;ce notamment &agrave; ce taux de m&eacute;lanine plus important que la peau noire est plus r&eacute;sistante au processus de vieillissement. Les m&eacute;lanocytes de la peau noire sont plus r&eacute;sistants aux dommages g&eacute;n&eacute;r&eacute;s par les UV et fournissent &eacute;galement un apport plus durable de m&eacute;lanine. La peau noire est plus sensible &agrave; la d&eacute;shydratation, le renouvellement cellulaire des peaux noires, m&eacute;tiss&eacute;es est plus lent, les cellules mortes s&rsquo;accumulent plus facilement rendant le teint terne, in&eacute;gal, ce qui favorise encore plus la d&eacute;shydratation, l&rsquo;apparition de taches, l&rsquo;hypers&eacute;cr&eacute;tion s&eacute;bac&eacute;e et les boutons.
Un peu d&rsquo;histoire&hellip; Il y a des millions d&rsquo;ann&eacute;es, les tout premiers &ecirc;tres humains habitaient en Afrique. Leur peau &eacute;tait donc tr&egrave;s fonc&eacute;e, plus adapt&eacute;e au soleil pr&eacute;sent toute l&rsquo;ann&eacute;e et plus intense. Certaines populations ont migr&eacute; vers d&rsquo;autres continents comme l&rsquo;Europe. Leur peau a lentement, au fur et &agrave; mesure de milliers de g&eacute;n&eacute;rations, p&acirc;li puisque le soleil brillait beaucoup moins : c&rsquo;est l&rsquo;&eacute;volution de la pigmentation humaine, afin d&rsquo;assurer la sant&eacute; et le bien-&ecirc;tre des gens habitant sous des latitudes moins ensoleill&eacute;es. Les populations ayant migr&eacute; en Europe n&rsquo;avaient plus besoin d&rsquo;autant de protection. Pire, cela devenait m&ecirc;me un d&eacute;savantage. Pourquoi ? Gr&acirc;ce aux UV (UVB uniquement), une activit&eacute; m&eacute;tabolique primordiale entre en action : la synth&egrave;se de la vit D (D3 pr&eacute;cis&eacute;ment), vitamine essentielle au bon d&eacute;veloppement des os (permettant la bonne absorption du calcium), immunit&eacute; corps et peau, k&eacute;ratinisation, effet antitumoral et anticanc&eacute;reux, division cellulaire (chaque minute, environ 40.000 cellules cutan&eacute;es doivent &ecirc;tre renouvel&eacute;es).
<h3>LA MISSION DU PIGMENT : PROT&Eacute;GER</h3>
La m&eacute;lanine synth&eacute;tis&eacute;e par les m&eacute;lanocytes remonte &agrave; la surface de la peau gr&acirc;ce aux k&eacute;ratinocytes. Quand les rayons UV s&rsquo;intensifient, les m&eacute;lanocytes produisent plus de m&eacute;lanine pour emp&ecirc;cher les UV de p&eacute;n&eacute;trer trop en profondeur, le risque &eacute;tant d&rsquo;atteindre le c&oelig;ur de nos cellules : le noyau et son ADN et cr&eacute;er des dommages irr&eacute;versibles. L&rsquo;eum&eacute;lanine (l&rsquo;un des deux pigments synth&eacute;tis&eacute;s par les m&eacute;lanocytes avec la pha&eacute;om&eacute;lanine) est essentielle pour la protection contre les rayons UV qui causent le cancer de la peau en endommageant l&rsquo;ADN. La peau noire bloque deux fois plus de rayons UV que la peau blanche. L&rsquo;&eacute;piderme noir ne laisse p&eacute;n&eacute;trer que 7,4 % des UVB et 17,5 % des UVA. 24 % des UVB et 55 % des UVA traversent la peau blanche.
Les cons&eacute;quences du manque de soleil Quand le soleil se fait rare, beaucoup de m&eacute;lanine prive le corps de cette pr&eacute;cieuse vitamine. Cons&eacute;quence pour les populations &agrave; peaux fonc&eacute;es sous nos latitudes : une carence en vitamine D. Cette carence provoque une d&eacute;gradation graduelle du syst&egrave;me immunitaire (corps et peau), un probl&egrave;me d&rsquo;humeur, la chute de cheveux, de la fatigue. Au niveau de la peau, l&rsquo;&eacute;piderme synth&eacute;tise de mani&egrave;re endog&egrave;ne la vitamine D et utilise cette vitamine : elle aide &agrave; l&rsquo;absorption du calcium, un sel min&eacute;ral important pour le renouvellement cellulaire. Chaque couche de l&rsquo;&eacute;piderme a une concentration sp&eacute;cifique de calcium qui permet la formation, la diff&eacute;rentiation, ainsi que le renouvellement continu des cellules k&eacute;ratinocytes, c&rsquo;est le gradient de concentration. La vitamine&nbsp;D, le calcium aident &agrave; r&eacute;duire l&rsquo;inflammation de la peau li&eacute;e au psoriasis, &agrave; l&rsquo;acn&eacute;, la peau est moins s&egrave;che gr&acirc;ce &agrave; ces deux composants naturels. Leur manque entra&icirc;ne un trouble de la diff&eacute;renciation de l&rsquo;&eacute;piderme : d&eacute;shydratation, s&eacute;cheresse, si on ajoute &agrave; &ccedil;a le climat occidental (moins humide), le processus de cicatrisation de la peau noire est moins bon qu&rsquo;en climat tropical (plus humide). Et c&rsquo;est ainsi qu&rsquo;apparaissent les taches brunes sur le visage et les mains notamment.
<h3>LES PHOTOTYPES</h3>
Une Scandinave et une Africaine ont le m&ecirc;me nombre de m&eacute;lanocytes. La diff&eacute;rence tient dans la quantit&eacute; de pigment (eum&eacute;lanine et pha&eacute;nom&eacute;lanines). La taille et le nombre des m&eacute;lanosomes est deux fois plus gros chez les personnes &agrave; la peau plus fonc&eacute;e.
<h3>LA M&Eacute;LANINE : UN SUPER &Eacute;CRAN SOLAIRE NATUREL</h3>
Mais attention, la m&eacute;lanine ne prot&egrave;ge pas contre les dommages sur le syst&egrave;me immunitaire. Une seule exposition aux rayons ultraviolets, m&ecirc;me &agrave; faible dose, modifie le syst&egrave;me immunitaire de la peau. Toutes les peaux, qu&rsquo;elles soient noires, blanches, mixtes, peuvent &ecirc;tre sensibles. Ce n&rsquo;est pas un attribut de la peau claire. Les cas de cancer de la peau chez les populations &agrave; la peau noire est plus faible. Le risque d&rsquo;hyperpigmentation est par contre plus fort chez les peaux mod&eacute;r&eacute;es &agrave; noires du fait de la quantit&eacute; sup&eacute;rieure de m&eacute;lanine et de la d&eacute;shydratation plus importante.
<h3>LES PR&Eacute;CAUTIONS &Agrave; PRENDRE AVEC LA PEAU NOIRE</h3>
- Une peau phototype IV, V, VI, doit &ecirc;tre trait&eacute;e avec pr&eacute;caution pour &eacute;viter les effets secondaires de rebond pigmentaire (premi&egrave;re cause de consultation chez les dermatos, en second l&rsquo;acn&eacute;). - Les produits, techniques, actifs, irritants, sont &agrave; manipuler avec une extr&ecirc;me pr&eacute;caution d&rsquo;autant plus que les peaux m&eacute;tiss&eacute;es, noires, sont plus sujettes aux taches, &agrave; la d&eacute;shydratation et &agrave; la s&eacute;cheresse. Le climat sec, temp&eacute;r&eacute; sous nos latitudes, occasionne ce d&eacute;sagr&eacute;ment (s&eacute;cheresse, d&eacute;shydratation). - Les peaux fonc&eacute;es perdent plus d&rsquo;eau que les peaux plus claires, elles sont plus d&eacute;shydrat&eacute;es et plus s&egrave;ches. Pour se d&eacute;fendre, la peau a tendance &agrave; s&eacute;cr&eacute;ter plus de s&eacute;bum, les peaux fonc&eacute;es sont donc souvent en proie &agrave; l&rsquo;hypers&eacute;borrh&eacute;e et &agrave; la d&eacute;shydratation. Cons&eacute;quences : la peau devient plus terne, elle gratte, le stratum corn&eacute;um s&rsquo;&eacute;paissit, le s&eacute;bum ne s&rsquo;&eacute;coule pas, les boutons (papules) apparaissent. Le probl&egrave;me principal est que les boutons laissent des taches qui s&rsquo;accumulent, boutons apr&egrave;s boutons, et si en plus ces boutons sont gratt&eacute;s, c&rsquo;est la catastrophe ! Les taches ne disparaissent que tr&egrave;s lentement, voire pas du tout !
L&rsquo;hyperactivit&eacute; de la peau noire L&rsquo;hyperactivit&eacute; des peaux noires explique deux ph&eacute;nom&egrave;nes : une cicatrisation anormale pouvant donner une ch&eacute;lo&iuml;de et un &eacute;paississement rapide de la peau en cas de grattage : la lichenification. La peau noire est donc tr&egrave;s sensible, d&eacute;shydrat&eacute;e, s&egrave;che avec une tendance &agrave; graisser, l&rsquo;acn&eacute; peut perdurer plus longtemps et laisser plus de traces pigmentaires sur le visage, torse, dos. La peau noire ne conna&icirc;t pas les &eacute;tats de rosac&eacute;e, &eacute;tant plus compacte et plus pigment&eacute;e, les UV n&rsquo;alt&egrave;rent pas les vaisseaux sanguins, les dilatant de mani&egrave;re permanente.
<h3>LES SOINS CHOUCHOUS DES PEAUX NOIRES</h3>
Vive les soins hydratants, nourrissants, et les nettoyage doux ! - Plut&ocirc;t que des savons, gels trop d&eacute;lipidants, optez pour des produits doux comme le lait d&eacute;maquillant, l&rsquo;huile d&eacute;maquillante. Le double nettoyage est de mise si votre cliente se maquille. - Lotion, spray, s&eacute;rum, cr&egrave;me hydratante, matin et soir sont obligatoires ! Les produits nourrissants, non com&eacute;dog&egrave;nes, ne doivent pas &ecirc;tre mis de c&ocirc;t&eacute; mais attention les beurres type beurre de karit&eacute; sont tr&egrave;s peu charg&eacute;s en eau et donc ne suffisent pas &agrave; la routine quotidienne, il y a un risque de d&eacute;shydratation dans ce cas. - Si votre cliente est sujette &agrave; de l&rsquo;acn&eacute;, tournez-vous vers des huiles aux propri&eacute;t&eacute;s anti-infectieuses comme l&rsquo;huile de nigelle, de neem ou de karanja. - Les peaux noires et m&eacute;tiss&eacute;es restent fragiles : limitez les gommages &agrave; une, voire deux fois par mois, et optez pour des gommages doux, enzymatiques plus que m&eacute;caniques. En effet, les gommages &agrave; grains risquent d&rsquo;irriter la peau du visage et stimuler la s&eacute;cr&eacute;tion de s&eacute;bum favorisant la peau d&eacute;shydrat&eacute;e, grasse, et l&rsquo;apparition de boutons sous-cutan&eacute;s qui eux-m&ecirc;mes vont entra&icirc;ner les taches ! - Oui aux soins anti-taches &agrave; la maison ou en institut. AHA, r&eacute;tinol et vitamine A, peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;s, attention cependant aux fortes concentrations &agrave; bannir au risque de br&ucirc;lures (comme pour toutes les peaux) et au rebond pigmentaire dont les peaux fonc&eacute;es sont plus sujettes. - Les peelings tr&egrave;s superficiels peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;s en Institut, Led, soins traditionnels, massages, technologies non abrasives.
<h3>LES ACTIFS AMIS DES PEAUX FONC&Eacute;ES</h3>
- B3 Niacimide : anti-inflammatoire, anti-Ox, renforce la barri&egrave;re lipidique, limite les &eacute;ryth&egrave;mes et taches pigmentaires, actif anti-&acirc;ge - C&eacute;ramides : composants majeurs des couches ext&eacute;rieures de la peau. Indispensables pour retenir l&rsquo;eau et r&eacute;g&eacute;n&eacute;rer la peau. - Acide linol&eacute;ique : acide gras insatur&eacute; om&eacute;ga-6. Il est r&eacute;g&eacute;n&eacute;rant, antioxydant et apaisant. - Huile d&rsquo;argan : huile adoucissante et nourrissante, bourr&eacute;e d&rsquo;acides gras r&eacute;g&eacute;n&eacute;rants et de vitamine E. Favorise la capacit&eacute; de r&eacute;gulation de la peau et l&rsquo;hydratation. - Huile de jojoba : r&eacute;g&eacute;n&egrave;re la peau, apaisante. - Ad&eacute;nosine : naturellement pr&eacute;sente dans le corps humain. &Eacute;nergisante, r&eacute;g&eacute;n&eacute;rante, apaisante. - R&eacute;tinol : d&eacute;riv&eacute; de la vitamine A. Agit sur l&rsquo;ensemble des signes de vieillissement cutan&eacute;. C&rsquo;est un antioxydant, il r&eacute;g&eacute;n&egrave;re la peau, aide &agrave; traiter les rides et &agrave; r&eacute;duire les d&eacute;g&acirc;ts li&eacute;s aux UV. - Squalane : naturellement pr&eacute;sent dans le s&eacute;bum de la peau. Formidable ingr&eacute;dient hydratant, source d&rsquo;acides gras, tr&egrave;s bon antioxydant r&eacute;parateur. - Acide hyaluronique : am&eacute;liore l&rsquo;hydratation et la matrice cellulaire. Joue un r&ocirc;le dans la prolif&eacute;ration et la diff&eacute;renciation des k&eacute;ratinocytes. - Huile de carthame : riche en c&eacute;ramides, renforce la membrane et la coh&eacute;sion cellulaire.

En quoi une peau noire est-elle biologiquement différente d’une peau blanche? Les problématiques comme les rides, l’acné, la rosacée qui touchent les peaux blanches existent-elles chez les peaux noires? Quels sont les soins phares chez les peaux noires en institut ? Quels cosmétiques leur proposer ?

Peau noire, peau blanche : quelles différences ? - Magazine

Peau noire, peau blanche : quelles différences ?

<h3>PHYSIOLOGIQUEMENT, LA PEAU NOIRE&hellip;</h3>
Physiologiquement, une peau noire est plus compacte qu&rsquo;une peau blanche, plus pr&eacute;cis&eacute;ment : c&rsquo;est la couche corn&eacute;e qui est plus compacte. Le derme est lui aussi plus compact et plus dense, avec plus de fibres de collag&egrave;ne et d&rsquo;&eacute;lastine, ce qui explique un vieillissement plus lent que chez les peaux claires&hellip;
Une peau noire contient plus de m&eacute;lanine (pigment qui donne la couleur de peau, cheveux, yeux, etc.) qu&rsquo;une peau plus claire. C&rsquo;est gr&acirc;ce notamment &agrave; ce taux de m&eacute;lanine plus important que la peau noire est plus r&eacute;sistante au processus de vieillissement. Les m&eacute;lanocytes de la peau noire sont plus r&eacute;sistants aux dommages g&eacute;n&eacute;r&eacute;s par les UV et fournissent &eacute;galement un apport plus durable de m&eacute;lanine. La peau noire est plus sensible &agrave; la d&eacute;shydratation, le renouvellement cellulaire des peaux noires, m&eacute;tiss&eacute;es est plus lent, les cellules mortes s&rsquo;accumulent plus facilement rendant le teint terne, in&eacute;gal, ce qui favorise encore plus la d&eacute;shydratation, l&rsquo;apparition de taches, l&rsquo;hypers&eacute;cr&eacute;tion s&eacute;bac&eacute;e et les boutons.
Un peu d&rsquo;histoire&hellip; Il y a des millions d&rsquo;ann&eacute;es, les tout premiers &ecirc;tres humains habitaient en Afrique. Leur peau &eacute;tait donc tr&egrave;s fonc&eacute;e, plus adapt&eacute;e au soleil pr&eacute;sent toute l&rsquo;ann&eacute;e et plus intense. Certaines populations ont migr&eacute; vers d&rsquo;autres continents comme l&rsquo;Europe. Leur peau a lentement, au fur et &agrave; mesure de milliers de g&eacute;n&eacute;rations, p&acirc;li puisque le soleil brillait beaucoup moins :

Quels actis pour quelles peaux

<h3>LA PEAU GRASSE &Agrave; TENDANCE ACN&Eacute;IQUE</h3>
Les bons actifs
Le zinc Dans un produit cosm&eacute;tique, le zinc est souvent utilis&eacute; sous forme de sels. Il peut s&rsquo;agir de citrate de zinc ou de gluconate de zinc par exemple. C&rsquo;est l&rsquo;effet antiseptique qui est recherch&eacute; ici. Cet actif s&rsquo;adresse notamment aux peaux jeunes, &agrave; imperfections, &agrave; tendance acn&eacute;ique. Ces peaux ont une hyper-s&eacute;borrh&eacute;e, ce qui entra&icirc;ne la prolif&eacute;ration de la bact&eacute;rie cutibacterium acnes, d&rsquo;o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de l&rsquo;action antiseptique du zinc.
Les AHA La peau acn&eacute;ique, en plus d&rsquo;avoir une hyper-s&eacute;borrh&eacute;e qui entra&icirc;ne la prolif&eacute;ration de bact&eacute;ries, est sujette &agrave; une hyper-k&eacute;ratinisation. Alors, pour contrer ce ph&eacute;nom&egrave;ne, les AHA peuvent &ecirc;tre int&eacute;ressants &agrave; utiliser pour leur effet k&eacute;ratolytique. Il peut s&rsquo;agir de plusieurs types d&rsquo;AHA comme l&rsquo;acide lactique ou glycolique par exemple. Attention toutefois, car ces acides de fruits vont g&eacute;n&eacute;rer des pH tr&egrave;s acides, ce qui fait partie de leur m&eacute;canisme d&rsquo;action. C&rsquo;est gr&acirc;ce &agrave; la g&eacute;n&eacute;ration de ce pH acide que l&rsquo;on arrive &agrave; obtenir une exfoliation chimique. Mais l&rsquo;exfoliation est assortie d&rsquo;un effet irritant, ce qui cause souvent des probl&egrave;mes de tol&eacute;rance. Tout d&eacute;pend donc de la quantit&eacute; qui est incorpor&eacute;e dans le produit. Les acides de fruits ne sont pour l&rsquo;instant pas r&eacute;glement&eacute;s mais il serait n&eacute;cessaire qu&rsquo;ils le soient...
Il y a eu une esp&egrave;ce d&rsquo;escalade &agrave; vouloir toujours utiliser plus d&rsquo;acides de fruit, les taux vont jusqu&rsquo;&agrave; 20 % dans certains produits ! &Agrave; mon sens, cela est beaucoup trop. Pour &eacute;viter toute r&eacute;action anormale de la peau, je pense qu&rsquo;il ne faudrait pas aller au-del&agrave; de 5 % d&rsquo;AHA dans un produit et il conviendrait de s&rsquo;assurer que le pH de la formule n&rsquo;est pas trop acide.
Les extraits v&eacute;g&eacute;taux Il reste difficile de trouver des actifs pour r&eacute;guler la s&eacute;cr&eacute;tion de s&eacute;bum. Il faudrait agir sur l&rsquo;enzyme 5 alpha-r&eacute;ductase qui aboutit &agrave; la s&eacute;cr&eacute;tion de s&eacute;bum. On va alors plut&ocirc;t miser sur des extraits v&eacute;g&eacute;taux reconnus pour leurs effets astringents comme l&rsquo;ortie ou les v&eacute;g&eacute;taux de la famille de la courge. Ils ont une action d&rsquo;inhibition de cette enzyme.
Les actifs &agrave; &eacute;viter
Les huiles v&eacute;g&eacute;tales Les huiles v&eacute;g&eacute;tales, &eacute;galement appel&eacute;es huiles grasses, sont des mati&egrave;res premi&egrave;res compos&eacute;es de triglyc&eacute;rides. Chimiquement, une mol&eacute;cule de triglyc&eacute;ride correspond &agrave; une mol&eacute;cule de glyc&eacute;rol est&eacute;rifi&eacute;e par trois acides gras (acides st&eacute;arique, ol&eacute;ique, palmitique). Il existe peu de diff&eacute;rences entre ces huiles v&eacute;g&eacute;tales qui sont com&eacute;dog&egrave;nes. Toutefois, l&rsquo;huile de jojoba sort un peu du lot du fait de sa composition originale, puisqu&rsquo;elle est compos&eacute;e majoritairement d&rsquo;esters d&rsquo;acides gras et d&rsquo;alcools gras &agrave; longues cha&icirc;nes et non de triglyc&eacute;rides. De l&agrave; &agrave; l&rsquo;utiliser telle quelle comme certaines blogueuses le pr&eacute;conisent, il y a des limites&hellip;
L&rsquo;argile L&rsquo;argile est un actif dont je ne suis pas particuli&egrave;rement fan car il faut &ecirc;tre certain de la qualit&eacute; de la mati&egrave;re premi&egrave;re. Certaines argiles contiennent des m&eacute;taux lourds comme en t&eacute;moignent les contr&ocirc;les effectu&eacute;s par les autorit&eacute;s sanitaires. Et puis, on ne va pas vraiment r&eacute;gler le probl&egrave;me de la peau grasse avec une argile puisque son principe d&rsquo;action est d&rsquo;absorber le s&eacute;bum. Cela d&eacute;cape la peau, &ocirc;te tout le film gras &agrave; la surface de la peau. En r&eacute;action &agrave; cela, la peau va produire encore plus de s&eacute;bum. Alors, plut&ocirc;t que de traiter et d&rsquo;&eacute;viter une hyper s&eacute;borrh&eacute;e r&eacute;actionnelle, mieux vaut r&eacute;aliser des nettoyages doux avec des syndets.
<h3>LA PEAU D&Eacute;SHYDRAT&Eacute;E</h3>
Les actifs &agrave; utiliser
L&rsquo;acide hyaluronique Comme tout humectant, l&rsquo;acide hyaluronique est une mol&eacute;cule qui capte l&rsquo;eau et qui la retient au niveau de la couche corn&eacute;e. Toutefois, l&rsquo;acide hyaluronique &eacute;tant une grosse mol&eacute;cule, elle ne p&eacute;n&egrave;tre pas dans la peau et reste en surface. L&rsquo;acide hyaluronique permet de maintenir un bon niveau d&rsquo;hydratation au niveau de la couche corn&eacute;e. Le collag&egrave;ne est une mol&eacute;cule du m&ecirc;me type, tout aussi int&eacute;ressante que l&rsquo;acide hyaluronique. &Eacute;tant donn&eacute; que ce sont &eacute;galement des g&eacute;lifiants, ils sont toujours utilis&eacute;s en faible quantit&eacute; dans les cosm&eacute;tiques.
La glyc&eacute;rine Cet actif fait partie des standards. C&rsquo;est une mol&eacute;cule qui est &agrave; la fois humectante (elle peut retenir l&rsquo;eau dans le cosm&eacute;tique) et hydratante (elle retient l&rsquo;eau dans la peau). En revanche, la glyc&eacute;rine, contrairement &agrave; certaines id&eacute;es re&ccedil;ues, n&rsquo;est pas un actif relipidant. C&rsquo;est une mol&eacute;cule hydrophile.
Le cas de l&rsquo;aloe vera Il s&rsquo;agit d&rsquo;un ingr&eacute;dient mythique qui puise son aura dans une confusion. Il est parfois &eacute;voqu&eacute; le terme d&rsquo;&laquo;alo&egrave;s&raquo; dans la Bible, il ne s&rsquo;agit pas de l&rsquo;aloe vera. Dans l&rsquo;id&eacute;e du public, cette plante biblique serait miraculeuse et aurait de nombreuses propri&eacute;t&eacute;s. En r&eacute;alit&eacute;, l&rsquo;aloe vera est en quelque sorte la bave d&rsquo;escargot du milieu v&eacute;g&eacute;tal. Le gel d&rsquo;aloe vera est une pr&eacute;paration qui contient beaucoup d&rsquo;eau. On ne peut s&ucirc;rement pas lui reconna&icirc;tre toutes les propri&eacute;t&eacute;s qu&rsquo;on lui attribue. On le voit presque comme LE produit sant&eacute;, j&rsquo;&eacute;mettrais n&eacute;anmoins une r&eacute;serve &agrave; ce sujet.
&Agrave; noter sur la peau d&eacute;shydrat&eacute;e Il est important de pr&eacute;ciser qu&rsquo;il est n&eacute;cessaire de multiplier les actifs hydratants et les varier. Pour un maximum d&rsquo;hydratation, il est pr&eacute;f&eacute;rable d&rsquo;utiliser une &eacute;mulsion. C&rsquo;est ce vecteur qui va donner le meilleur taux d&rsquo;hydratation. En effet, dans une &eacute;mulsion, il y a une phase grasse dans laquelle des huiles v&eacute;g&eacute;tales peuvent &ecirc;tre incorpor&eacute;es et une phase aqueuse dans laquelle des actifs hydratants peuvent &ecirc;tre incorpor&eacute;s &eacute;galement. Ainsi, on joue sur les deux tableaux, l&rsquo;action est sup&eacute;rieure. Il s&rsquo;agit de l&rsquo;un des domaines o&ugrave; il y a le moins de vagues en termes de composition de produits et donc d&rsquo;actifs &agrave; &eacute;viter.
<h3>LA PEAU S&Egrave;CHE</h3>
Les actifs &agrave; privil&eacute;gier
Les huiles et beurres v&eacute;g&eacute;taux Les huiles v&eacute;g&eacute;tales peuvent &ecirc;tre int&eacute;ressantes pour les peaux s&egrave;ches. En revanche, je suis contre l&rsquo;utilisation d&rsquo;huiles pures. Un certain nombre de publications montrent que ce n&rsquo;est pas toujours bien tol&eacute;r&eacute;. C&rsquo;est l&rsquo;huile en tant qu&rsquo;ingr&eacute;dient d&rsquo;une &eacute;mulsion, encore une fois, qui permet d&rsquo;avoir une meilleure hydratation de la peau. En ce qui concerne les baumes nourrissants, l&rsquo;ingr&eacute;dient star est le beurre de karit&eacute;. Certains font le choix de faire une sorte de cuisine personnelle en m&eacute;langeant quelques gouttes d&rsquo;huile v&eacute;g&eacute;tale dans une cr&egrave;me de jour. Personnellement, je ne suis pas fan de ces pratiques. Une cr&egrave;me est formul&eacute;e pour &ecirc;tre efficace et l&rsquo;ajout d&rsquo;une huile ne rendra pas l&rsquo;application tr&egrave;s agr&eacute;able. Il n&rsquo;y a pas de r&eacute;els b&eacute;n&eacute;fices.
Les c&eacute;ramides Les c&eacute;ramides sont des mol&eacute;cules tr&egrave;s utilis&eacute;es dans les produits &agrave; destination de personnes souffrant d&rsquo;ecz&eacute;ma ou de dermatite atopique. Il s&rsquo;agit d&rsquo;un actif contenu, au d&eacute;part, dans la cervelle de b&oelig;uf. Dans l&rsquo;Antiquit&eacute;, un certain nombre de formules &eacute;taient &agrave; base de cervelle de b&oelig;uf. Les c&eacute;ramides font partie de la cat&eacute;gorie des sphingolipides (lipides complexes) et ont &eacute;t&eacute; mis en &eacute;vidence au XIX&egrave;me si&egrave;cle. Pl&eacute;thore de publications scientifiques mettent en avant les propri&eacute;t&eacute;s restauratrices de la barri&egrave;re cutan&eacute;e des c&eacute;ramides. Aujourd&rsquo;hui, les c&eacute;ramides sont obtenues gr&acirc;ce &agrave; la chimie verte.
Le panth&eacute;nol Le panth&eacute;nol est un actif &laquo;couteau suisse&raquo;, int&eacute;ressant pour la peau s&egrave;che. En effet, on lui reconna&icirc;t des propri&eacute;t&eacute;s antibact&eacute;riennes, cicatrisantes, apaisantes et hydratantes.
&Agrave; noter sur la peau s&egrave;che Tout comme pour la peau d&eacute;shydrat&eacute;e, il n&rsquo;y a pas vraiment d&rsquo;actif &agrave; proscrire pour la peau s&egrave;che.
<h3>LA PEAU SENSIBLE</h3>
Les actifs &agrave; privil&eacute;gier
Les d&eacute;riv&eacute;s de r&eacute;glisse On dit que ces actifs ont un effet cortisone-like. Cela va agir par le m&ecirc;me m&eacute;canisme d&rsquo;action que la cortisone, &agrave; savoir anti-inflammatoire. Par cons&eacute;quent, les produits qui contiennent des d&eacute;riv&eacute;s de r&eacute;glisse ne doivent pas &ecirc;tre utilis&eacute;s toute l&rsquo;ann&eacute;e, sur de longues p&eacute;riodes. Cela peut en effet entra&icirc;ner des effets ind&eacute;sirables, identiques &agrave; ceux de la cortisone.
Le bisabolol On retrouve beaucoup cet actif dans les cr&egrave;mes apaisantes.
Les extraits v&eacute;g&eacute;taux Beaucoup sont reconnus pour leur effet anti-inflammatoire. Parmi eux, on peut retrouver l&rsquo;extrait de goyave, de fleurs de frangipanier, de reine-des-pr&eacute;s, de calendula, de fleur d&rsquo;&eacute;glantier, de feuilles de ginkgo biloba&hellip;
Ce qu&rsquo;il faut &eacute;viter
Certains excipients Il faut se m&eacute;fier, dans le cas de la peau sensible, de certains excipients. Une formule apaisante peut tr&egrave;s bien contenir un tensio-actif irritant, ce qui est dommage. On peut &eacute;galement retrouver des conservateurs allergisants, ce qui est &eacute;galement dommage&hellip; On pense en particulier au g&eacute;n&eacute;rateur de formol, au d&eacute;riv&eacute; iod&eacute;&hellip;
Les AHAS et le r&eacute;tinol Ces actifs sont r&eacute;put&eacute;s comme &eacute;tant irritants, il vaut donc mieux ne pas tenter de les utiliser sur les peaux sensibles.
<h4> LE NIACINAMIDE : LE SUPER ACTIF Le niacinamide, &eacute;galement appel&eacute; vitamine B3, a beaucoup de propri&eacute;t&eacute;s. Pour la peau acn&eacute;ique, c&rsquo;est son effet anti-rougeur qui va &ecirc;tre int&eacute;ressant. L&rsquo;acn&eacute; causant des l&eacute;sions inflammatoires, le niacinamide poss&egrave;de un effet anti-inflammatoire. C&rsquo;est une mol&eacute;cule qui peut &ecirc;tre utilis&eacute;e pour calmer les inflammations et les irritations. Cela convient donc tr&egrave;s bien aux peaux sensibles et r&eacute;actives. On dit &eacute;galement que c&rsquo;est un agent hydratant qui permet de restaurer la barri&egrave;re cutan&eacute;e. Cet actif est efficace &agrave; faible pourcentage, inf&eacute;rieur &agrave; 2 %. On lui reconna&icirc;t &eacute;galement un effet &eacute;claircissant sur les taches. On le pr&eacute;sente &eacute;galement comme un actif anti-pollution et anti-&acirc;ge. On dit aussi qu&rsquo;il aurait un effet photo-protecteur, &agrave; prendre toutefois avec des pincettes. Mais globalement, il n&rsquo;y a aucun souci &agrave; utiliser ce niacinamide.</h4>

L’offre en cosmétiques s’enrichit continuellement. La tendance est à la mise en avant d’actifs clés dans les formules. Lesquels préconiser pour quels types de peaux ? Réponse avec Céline Couteau, docteure en pharmacie, spécialiste en cosmétologie et co-créatrice du blog Regard sur les Cosmétiques.

Quels actifs pour quelles peaux ? - Magazine

Quels actifs pour quelles peaux ?

<h3>LA PEAU GRASSE &Agrave; TENDANCE ACN&Eacute;IQUE</h3>
Les bons actifs
Le zinc Dans un produit cosm&eacute;tique, le zinc est souvent utilis&eacute; sous forme de sels. Il peut s&rsquo;agir de citrate de zinc ou de gluconate de zinc par exemple. C&rsquo;est l&rsquo;effet antiseptique qui est recherch&eacute; ici. Cet actif s&rsquo;adresse notamment aux peaux jeunes, &agrave; imperfections, &agrave; tendance acn&eacute;ique. Ces peaux ont une hyper-s&eacute;borrh&eacute;e, ce qui entra&icirc;ne la prolif&eacute;ration de la bact&eacute;rie cutibacterium acnes, d&rsquo;o&ugrave; l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de l&rsquo;action antiseptique du zinc.
Les AHA La peau acn&eacute;ique, en plus d&rsquo;avoir une hyper-s&eacute;borrh&eacute;e qui entra&icirc;ne la prolif&eacute;ration de bact&eacute;ries, est sujette &agrave; une hyper-k&eacute;ratinisation. Alors, pour contrer ce ph&eacute;nom&egrave;ne, les AHA peuvent &ecirc;tre int&eacute;ressants &agrave; utiliser pour leur effet k&eacute;ratolytique. Il peut s&rsquo;agir de plusieurs types d&rsquo;AHA comme l&rsquo;acide lactique ou glycolique par exemple. Attention toutefois, car ces acides de fruits vont g&eacute;n&eacute;rer des pH tr&egrave;s acides, ce qui fait partie de leur m&eacute;canisme d&rsquo;action. C&rsquo;est gr&acirc;ce &agrave; la g&eacute;n&eacute;ration de ce pH acide que l&rsquo;on arrive &agrave; obtenir une exfoliation chimique. Mais l&rsquo;exfoliation est assortie d&rsquo;un effet irritant, ce qui cause souvent des probl&egrave;mes de tol&eacute;rance. Tout d&eacute;pend donc de la quantit&eacute; qui est incorpor&eacute;e dans le produit. Les acides de fruits ne sont pour l&rsquo;instant pas r&eacute;glement&eacute;s mais il serait n&eacute;cessaire qu&rsquo;ils le soient...

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Voici les réponses aux questions que vous vous posez.

Questions/Réponses la peau - Magazine

Esthéticienne : les questions/réponses pour vous aider à en savoir plus sur la peau 

<h3>Quel rituel adopter pour la peau sensible ?</h3>
La sensibilit&eacute; cutan&eacute;e s&rsquo;exprime de mani&egrave;re tr&egrave;s diff&eacute;rente selon vos clientes.
Comment reconna&icirc;tre un &eacute;piderme sensibilis&eacute; ? C&rsquo;est la sensation d&rsquo;inconfort permanent, de peau qui tiraille, irrit&eacute;e, qui rougit facilement, de picotements, qui caract&eacute;rise une hypersensibilit&eacute; dermique.
Les conseils du Dr Sylvie PERES
&bull; Arr&ecirc;ter de fumer. &bull; Se prot&eacute;ger de la pollution ext&eacute;rieure autant que possible. &bull; Se prot&eacute;ger des conditions climatiques extr&ecirc;mes. &bull; Bien s&rsquo;hydrater. &bull; Consommer 5 fruits et l&eacute;gumes bio et de saison &agrave; chaque repas. &bull; Soigner son microbiote. &bull; Avoir un apport &eacute;quilibr&eacute; en om&eacute;ga 3, 6 et 9. &bull; Lutter contre le calcaire.
<hr />
<h3>Quel est le r&ocirc;le des mitochondries ?</h3>
Pour vivre, se renouveler et r&eacute;v&eacute;ler ainsi une peau repos&eacute;e, les cellules utilisent un important capital d&rsquo;&eacute;nergie fourni par les mitochondries. Situ&eacute;es au c&oelig;ur m&ecirc;me de chaque cellule, les mitochondries fonctionnent comme des &laquo;piles&raquo; naturelles qui fournissent l&rsquo;&eacute;nergie vitale permettant aux cellules de fonctionner et de se renouveler. Mais cette &eacute;nergie peut s&rsquo;affaiblir.

Peau   retour vacances

<h3>ACN&Eacute;, LE RETOUR</h3>
Premier effet du retour de vacances, l&rsquo;acn&eacute; repart de plus belle en particulier chez les adolescents. Si le soleil a une action anti-inflammatoire sur l&rsquo;acn&eacute;, c&rsquo;est un faux-ami. En &eacute;paississant la peau, il obstrue l&rsquo;orifice des follicules pilo-s&eacute;bac&eacute;s, emp&ecirc;chant l&rsquo;&eacute;vacuation du s&eacute;bum, d&rsquo;o&ugrave; la formation de points noirs et de microkystes qui peuvent &eacute;voluer vers des l&eacute;sions inflammatoires, c&rsquo;est le fameux &laquo;effet rebond&raquo;, associ&eacute; au risque de pigmentation cicatricielle.
Que faire pour limiter l&rsquo;effet rebond et le risque de pigmentation cicatricielle ? Conseillez avant tout &agrave; vos clientes de prot&eacute;ger leur peau avec un SPF30 ou 50 + adapt&eacute; aux peaux acn&eacute;iques. Les soins locaux doivent &ecirc;tre poursuivis le soir (sauf s&rsquo;ils sont tr&egrave;s photosensibilisants), associ&eacute;s &agrave; un nettoyage soigneux le matin et &agrave; l&rsquo;application d&rsquo;un filtre solaire le jour. En cas d&rsquo;irritation, conseillez-leur de les espacer et de forcer sur l&rsquo;hydratation. Dites-leur de ne pas faire l&rsquo;impasse sur le nettoyage, surtout si elles appliquent tous les jours une protection solaire. Conseillez un double nettoyage le soir : vos clientes doivent commencer par se d&eacute;maquiller avec une texture lipophile pour dissoudre les&nbsp;corps gras (exc&egrave;s de s&eacute;bum, filtres solaires, maquillage&hellip;), puis avec un nettoyant doux (gel ou mousse) qui se rince &agrave; l&rsquo;eau ti&egrave;de. Apr&egrave;s cette pause estivale, il suffira &agrave; votre cliente de reprendre sa routine de soins et d&rsquo;avoir un peu de patience. En un mois, tout doit rentrer dans l&rsquo;ordre.
<blockquote>
L&rsquo;&Eacute;T&Eacute;, LA PEAU ACN&Eacute;IQUE DOIT POURSUIVRE SES SOINS LOCAUX LE SOIR
</blockquote>
<h3>UNE PEAU EN MANQUE D&rsquo;EAU</h3>
En &eacute;t&eacute;, plusieurs facteurs ont fait que la peau s&rsquo;est d&eacute;shydrat&eacute;e. Le climat joue un r&ocirc;le important. S&rsquo;il est sec et chaud, la peau aura tendance &agrave; se dess&eacute;cher. Ensuite il y a eu le bronzage. Les cellules mortes remplies de m&eacute;lanine ont fait que l&rsquo;&eacute;piderme s&rsquo;est couvert d&rsquo;un film terne qui bloque la p&eacute;n&eacute;tration optimale des soins. Vos clientes ont eu &eacute;galement tendance &agrave; arr&ecirc;ter leurs soins exfoliants m&eacute;caniques ou &agrave; base de r&eacute;tinol, d&rsquo;AHA&hellip; R&eacute;sultat, leur peau se renouvelle moins bien, leur couche corn&eacute;e est plus &eacute;paisse, m&ecirc;me h&acirc;l&eacute;, leur teint para&icirc;t terne.
Comment y rem&eacute;dier ? Le premier geste consiste &agrave; utiliser un exfoliant doux. Geste &agrave; adapter selon le type de peau de vos clientes : 1 fois/semaine pour les peaux normales, 2 fois/semaine pour les peaux grasses et 1 &agrave; 2 fois/mois pour les peaux s&egrave;ches. Contrairement &agrave; ce que vos clientes pourraient croire, il ne va pas gommer leur bronzage, mais le rendre plus lumineux ! Conseillez-leur d&rsquo;utiliser un s&eacute;rum gorg&eacute; d&rsquo;humectants comme la glyc&eacute;rine ou l&rsquo;acide hyaluronique qui captent l&rsquo;eau dans la peau. Enfin, qu&rsquo;elles compl&egrave;tent avec une cr&egrave;me de jour hydratante si elles ont la peau s&egrave;che, ou un gel-cr&egrave;me all&eacute;g&eacute; en phase grasse si elles ont la peau mixte &agrave; grasse.
<h3>TACHES SOUS INFLUENCE</h3>
Signes du photo-vieillissement induit par les expositions chroniques aux UV, le lentigo actinique (ou solaire) peut appara&icirc;tre d&egrave;s 35- 40, ans d&rsquo;autant plus t&ocirc;t que la peau est claire et n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; suffisamment prot&eacute;g&eacute;e du soleil. Il appara&icirc;t sur les zones photo-expos&eacute;es, visage, dos des mains, d&eacute;collet&eacute;&hellip; Et s&rsquo;accentue sous l&rsquo;action des UV, qu&rsquo;il y ait eu coups de soleil ou pas. L&rsquo;origine des taches est souvent la cons&eacute;quence d&rsquo;un dysfonctionnement des m&eacute;lanocytes (cellules productrices de m&eacute;lanine) dont l&rsquo;activit&eacute; augmente sous l&rsquo;effet des UV. Elles peuvent aussi &ecirc;tre dues &agrave; la prise de m&eacute;dicaments photo-sensibilisants, ou encore l&rsquo;utilisation de parfums et de certaines huiles essentielles qu&rsquo;il faut &eacute;viter d&rsquo;appliquer sur les zones expos&eacute;es au soleil. La plupart peuvent &ecirc;tre &eacute;vit&eacute;es gr&acirc;ce &agrave; l&rsquo;utilisation quotidienne d&rsquo;une protection solaire SPF 30 au minimum.
Que faire pour retrouver un teint homog&egrave;ne ? Tout d&eacute;pend du nombre et de l&rsquo;intensit&eacute; des taches. Certains soins topiques renfermant des actifs comme l&rsquo;acide kojique, le Phe-resorcinol, la niacinamide, la vitamine C&hellip; agissent sur la m&eacute;lanog&eacute;n&egrave;se, tandis que les acides de fruits (LHA, BHA), HEPES, ou r&eacute;tinoides, favorisent l&rsquo;exfoliation des couches les plus superficielles de la peau. Quand une l&eacute;sion pigmentaire persiste, s&rsquo;&eacute;tend et devient plus fonc&eacute;e et inhomog&egrave;ne, conseillez &agrave; vos clientes de consulter un dermatologue. Il indiquera la conduite &agrave; tenir et pourra &eacute;galement proposer des soins m&eacute;dicaux (cryoth&eacute;rapie, laser&hellip;) adapt&eacute; au diagnostic de ces l&eacute;sions.

Voici les conseils que vous pouvez transmettre à vos clientes pour qu’elles retrouvent une peau en pleine santé après leurs vacances.

Retour de vacances de vos clientes : compensez leur excès... - Magazine

Retour de vacances de vos clientes : compensez leur excès...

<h3>ACN&Eacute;, LE RETOUR</h3>
Premier effet du retour de vacances, l&rsquo;acn&eacute; repart de plus belle en particulier chez les adolescents. Si le soleil a une action anti-inflammatoire sur l&rsquo;acn&eacute;, c&rsquo;est un faux-ami. En &eacute;paississant la peau, il obstrue l&rsquo;orifice des follicules pilo-s&eacute;bac&eacute;s, emp&ecirc;chant l&rsquo;&eacute;vacuation du s&eacute;bum, d&rsquo;o&ugrave; la formation de points noirs et de microkystes qui peuvent &eacute;voluer vers des l&eacute;sions inflammatoires, c&rsquo;est le fameux &laquo;effet rebond&raquo;, associ&eacute; au risque de pigmentation cicatricielle.
Que faire pour limiter l&rsquo;effet rebond et le risque de pigmentation cicatricielle ? Conseillez avant tout &agrave; vos clientes de prot&eacute;ger leur peau avec un SPF30 ou 50 + adapt&eacute; aux peaux acn&eacute;iques. Les soins locaux doivent &ecirc;tre poursuivis le soir (sauf s&rsquo;ils sont tr&egrave;s photosensibilisants), associ&eacute;s &agrave; un nettoyage soigneux le matin et &agrave; l&rsquo;application d&rsquo;un filtre solaire le jour. En cas d&rsquo;irritation, conseillez-leur de les espacer et de forcer sur l&rsquo;hydratation. Dites-leur de ne pas faire l&rsquo;impasse sur le nettoyage, surtout si elles appliquent tous les jours une protection solaire. Conseillez un double nettoyage le soir : vos clientes doivent commencer par se d&eacute;maquiller avec une texture lipophile pour dissoudre les&nbsp;corps gras (exc&egrave;s de s&eacute;bum, filtres solaires, maquillage&hellip;), puis avec un nettoyant doux (gel ou mousse) qui se rince &agrave; l&rsquo;eau ti&egrave;de. Apr&egrave;s cette pause estivale, il suffira &agrave; votre cliente de reprendre sa routine de soins et d&rsquo;avoir un peu de patience. En un mois, tout doit rentrer dans l&rsquo;ordre.

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<h2>41% des femmes sont touch&eacute;es par l'acn&eacute;</h2>
En France, suite &agrave; une enqu&ecirc;te &eacute;pid&eacute;miologique, il est apparu :
- la pr&eacute;valence de l'acn&eacute; &eacute;tait de 41 % chez la femme adulte de plus de 25 ans,
- dans 17 % des cas, il s'agissait d'acn&eacute; vraie avec une moyenne de 6,2 l&eacute;sions inflammatoires,
- dans 24 % des cas, il s'agissait d'acn&eacute; minime avec une moyenne de 1,3 l&eacute;sion inflammatoire,
- 34 % des femmes acn&eacute;iques d&eacute;claraient ne pas avoir eu d'acn&eacute; pendant leur adolescence.
<h2>Un aspect clinique bien sp&eacute;cifique</h2>
L'aspect clinique des acn&eacute;s de la femme adulte est diff&eacute;&shy;rent de celui de l'adolescente. En effet, l'acn&eacute; survient sur une peau beaucoup moins s&eacute;borrh&eacute;ique, elle atteint plus volontiers le bas du visage : la r&eacute;gion mandibulaire, sous-maxillaire et le menton. Il s'agit de l&eacute;sions princi&shy;palement inflammatoires avec parfois des nodules du menton ; les microkystes sont n&eacute;anmoins fr&eacute;quents. Les s&eacute;quelles pigmentaires et atrophiques sont courantes. L'atteinte du dos et du d&eacute;collet&eacute; n'est pas rare. Dans notre enqu&ecirc;te, plus de 90 % des femmes reconnaissaient manipuler et excorier leurs l&eacute;sions; 49 % des femmes pr&eacute;sentant une acn&eacute; vraie avaient des cicatrices et/ou des taches pigment&eacute;es. Les pouss&eacute;es inflammatoires pr&eacute;mens&shy;truelles sont fr&eacute;quentes : 78 % des cas. L'acn&eacute; de la femme adulte est d&eacute;sesp&eacute;&shy;r&eacute;ment trainante et r&eacute;cidivante. Aucune diff&eacute;rence clinique ou &eacute;volutive n'a &eacute;t&eacute; rapport&eacute;e entre l'acn&eacute; &laquo;persis&shy;tante&raquo; et l'acn&eacute; &laquo;d'apparition tardive&raquo;.&nbsp;
<h2>Le tabac, un facteur d&eacute;clenchant r&eacute;cemment identifi&eacute;</h2>
Les causes de l'acn&eacute; de l'adulte ne sont pas identifi&eacute;es. Certains facteurs favo&shy;risants sont classiquement incrimin&eacute;s comme le stress, l'usage de cosm&eacute;tiques com&eacute;dog&egrave;nes et l'exposition solaire.&nbsp;Le tabac est responsable d'acn&eacute; microkystique r&eacute;cem&shy;ment d&eacute;crite sous le nom de &laquo;smoker's acne&raquo;.&nbsp;Cette &eacute;tude montre que parmi les femmes acn&eacute;iques, 41,5 % sont des fumeuses alors que 9,7 % sont non-fumeuses. La nicotine augmenterait la production de s&eacute;bum ainsi que l'&eacute;pais&shy;seur de la couche corn&eacute;e. Ces m&eacute;ca&shy;nismes aboutissent &agrave; la formation des micro kystes.&nbsp;L'hyperandrog&eacute;nisme est souvent invoqu&eacute; et la plupart du temps &agrave; tort ; une exploration n'est justifi&eacute;e que s'il existe d'autres signes comme des r&egrave;gles irr&eacute;guli&egrave;res, une alop&eacute;cie androg&eacute;n&eacute;tique ou un hirsutisme.&nbsp;La responsabilit&eacute; des progestatifs &agrave; propri&eacute;t&eacute; androg&eacute;nique est par contre &agrave; rechercher; il faut v&eacute;rifier par l'interrogatoire que la contraception est adapt&eacute;e.&nbsp;Les facteurs g&eacute;n&eacute;tiques sont probablement importants. L'acn&eacute; de l'adulte se transmettrait de m&egrave;re en fille !&nbsp;
<h2>Une prise en charge m&eacute;dicale qui s'accompagne de bons gestes d'hygi&egrave;ne et de soin</h2>
La prise en charge th&eacute;rapeutique est difficile. Le ressenti des femmes est que le traitement n'est gu&egrave;re efficace. Notre &eacute;tude n'a retrouv&eacute; que 22 % des femmes acn&eacute;iques avec un traite&shy;ment m&eacute;dical. La mauvaise tol&eacute;rance des traitements locaux et l'efficacit&eacute; mod&eacute;r&eacute;e des traitements per os sont les principales causes de d&eacute;ception. Les conseils cosm&eacute;tiques sont impor&shy;tants, compte tenu des effets irritants des topiques anti-acn&eacute;iques.&nbsp;
Il est essentiel de privil&eacute;gier :&nbsp;
- une toilette douce avec un lait d&eacute;maquillant rinc&eacute; &agrave; l'eau ou un gel nettoyant doux,&nbsp;
- une cr&egrave;me hydratante et anti-inflammatoire, test&eacute;e &laquo;non com&eacute;do&shy;g&egrave;ne&raquo; pour les peaux fragiles,&nbsp;
- une cr&egrave;me contenant des principes actifs k&eacute;ratolytiques et antibact&eacute;riens pour les peaux r&eacute;sistantes, en association aux traitements m&eacute;dicamenteux ou seule pour les acn&eacute;s mineures.
Le maquillage est fr&eacute;quent dans cette population. Il faut v&eacute;ri&shy;fier que les fonds de teint et les poudres soient test&eacute;s &laquo;non com&eacute;dog&egrave;nes&raquo;. En effet, il n'est pas rare d'observer de nombreux microkystes sur les pommettes et les joues, r&eacute;sultat d'applications r&eacute;guli&egrave;res de blush.

L'acné est habituellement considérée comme une maladie de l'adolescence. L'acné de la femme adulte est en augmentation : elle était considérée comme rare autrefois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui !

L'acné de la femme adulte - Magazine

Esthéticienne : tout savoir sur l'acné chez la femme adulte

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Entre le soleil, le froid, l&rsquo;air sec, l&rsquo;altitude et la r&eacute;verb&eacute;ration&hellip; la peau a besoin d&rsquo;attentions particuli&egrave;res pour affronter les pistes, car &agrave; la montagne, le risque d&rsquo;attraper un coup de soleil est bien plus important qu&rsquo;en bord de mer. Agissant comme un miroir, la neige r&eacute;fl&eacute;chit les UV sur les zones d&eacute;couvertes. Il est donc vivement conseill&eacute; d&rsquo;utiliser des filtres photostables &agrave; large spectre avec une tr&egrave;s haute protection UVA et UVB, comme le fait un SPF 50 +, dans des textures hydratantes et de renouveler l&rsquo;application toutes les deux heures au cours de la journ&eacute;e. Le vent, le froid mordant, la neige, les &eacute;carts thermiques entre l&rsquo;int&eacute;rieur et l&rsquo;ext&eacute;rieur entra&icirc;nent une diminution de la temp&eacute;rature cutan&eacute;e qui fragilise le film hydrolipidique dont le r&ocirc;le est de prot&eacute;ger la peau et de diminuer ses pertes en eau. Fragilis&eacute;e par moins de s&eacute;bum et un taux d&rsquo;hydratation en chute libre, la peau tiraille, desquame et rougit.
Si le visage est mis &agrave; rude &eacute;preuve, les l&egrave;vres sont particuli&egrave;rement touch&eacute;es. Pauvres en glandes s&eacute;bac&eacute;es, elles s&rsquo;ass&egrave;chent, se gercent et finissent par former des petites peaux qui ont la mauvaise id&eacute;e de durcir avec le froid. Inesth&eacute;tiques et douloureuses, on tente de les &eacute;liminer co&ucirc;te que co&ucirc;te, en les arrachant ou en les humectant. Effet boule de neige&hellip; ce vilain r&eacute;flexe augmente les ger&ccedil;ures, les tiraillements, les inconforts. Des sympt&ocirc;mes qui peuvent &eacute;voluer en crevasses.
<h2>Prendre soin de sa peau aux sports d'hiver</h2>
Le Dr Philippe Deshayes, dermatologue, r&eacute;pond &agrave; plusieurs questions.
<h3>Soleil, froid, vent, r&eacute;verb&eacute;ration, chaud/froid&hellip; Quelles cons&eacute;quences pour la peau ?</h3>
Le point commun de ces agressions est l&rsquo;ass&egrave;chement de la peau par accentuation de la perte en eau. S&rsquo;y ajoutent les effets d&eacute;l&eacute;t&egrave;res sp&eacute;cifiques aux UV, &agrave; court et long terme. Le froid favorise l&rsquo;&eacute;vaporation de l&rsquo;eau et donc une d&eacute;shydratation de la peau. Les variations de temp&eacute;rature agissent sur les vaisseaux superficiels qui jouent un r&ocirc;le thermor&eacute;gulateur : quand la peau est expos&eacute;e au froid, le flux sanguin diminue jusqu&rsquo;&agrave; perturber la vascularisation normale de la peau qui en souffre avec l&rsquo;apparition de ger&ccedil;ures, gelures&hellip; Le rayonnement solaire, accru par la r&eacute;verb&eacute;ration de la neige, agresse aussi bien les yeux que la peau.
<h3>Quels sont donc les soins indispensables pour prot&eacute;ger la peau &agrave; la montagne ?</h3>
Tout d&rsquo;abord, une bonne protection vestimentaire avec des v&ecirc;tements adapt&eacute;s autant aux conditions climatiques qu&rsquo;aux activit&eacute;s envisag&eacute;es. Pour les zones de peau expos&eacute;es directement au froid (visage, l&egrave;vres, extr&eacute;mit&eacute;s), conseillez &agrave; vos clientes de penser &agrave; bien s&rsquo;hydrater avec des soins suffisamment protecteurs. Le stick labial est &agrave; renouveler r&eacute;guli&egrave;rement, tout comme la protection solaire.
<h3>La cr&egrave;me solaire est indispensable, mais quel SPF choisir ?</h3>
Altitude et r&eacute;verb&eacute;ration sont deux facteurs qui majorent les effets n&eacute;fastes du soleil sur la peau. Protection UVA UVB maximale (50 +) sur le visage, et stick protecteur sur les l&egrave;vres dans toutes les situations m&eacute;t&eacute;orologiques : dites &agrave; vos clientes de se m&eacute;fier d&rsquo;un ciel un peu nuageux ou d&rsquo;une l&eacute;g&egrave;re brume qui n&rsquo;affectent pas le passage des UV. Un petit vent frais annule la sensation de chaleur des infra-rouges qui pourraient les alerter d&rsquo;un coup de soleil imminent&hellip; c&rsquo;est apr&egrave;s qu&rsquo;elles le ressentent !
<h3>Que faire si les l&egrave;vres sont gerc&eacute;es ?</h3>
Conseillez &agrave; vos clientes de ne pas prendre la mauvaise habitude de l&eacute;cher leurs l&egrave;vres. Cette humidit&eacute; n&rsquo;est que transitoire. Elle accentue la d&eacute;shydratation de l&rsquo;&eacute;piderme et provoque une irritation inconfortable, m&ecirc;me chose pour le pourtour de la bouche. Seul un stick hydratant et protecteur solaire, r&eacute;guli&egrave;rement appliqu&eacute;, peut les prot&eacute;ger. Si elles sont ab&icirc;m&eacute;es, tr&egrave;s irrit&eacute;es, l&rsquo;utilisation d&rsquo;un baume r&eacute;parateur cicatrisant est indispensable.

Les vacances d’hiver approchent. Proposez à vos clientes de partir aux sports d’hiver sous haute protection avec les conseils de Cosmétique Active (La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals).

Sports d'hiver : peau sous haute protection - Magazine

Comment protéger votre peau aux sports d'hiver ?

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