Rétinoïdes : comment bien les conseiller à ses clientes en institut de beauté ?
Les rétinoïdes regroupent l'ensemble des dérivés de la vitamine A, qu'il s'agisse de formes disponibles en vente libre, comme le rétinol, ou de molécules délivrées uniquement sur ordonnance, comme la trétinoïne ou l'adapalène.
Leur succès s'explique par leurs nombreuses propriétés. Ils contribuent à lisser les rides et les ridules en stimulant la production de collagène, favorisent le renouvellement cellulaire pour améliorer la texture de la peau, resserrer les pores et unifier le teint. Ils permettent également de prévenir et de traiter l'acné grâce à leur action régulatrice sur la production de sébum.
Enfin, ils participent à la protection de la peau contre les dommages induits par les radicaux libres.
En revanche, leur efficacité s'accompagne d'une certaine puissance d'action. Mal utilisés, ils peuvent provoquer des irritations, des rougeurs ou une sécheresse importante. D'où l'importance d'un accompagnement adapté.
Comprendre les différentes formes de rétinoïdes
Tous les rétinoïdes n'agissent pas de la même manière. Une fois appliqué sur la peau, le rétinol est transformé en rétinal, puis en acide rétinoïque, la forme biologiquement active de la vitamine A.
Le rétinal nécessite une étape de conversion en moins pour devenir actif. À concentration équivalente, il agit donc plus rapidement et offre généralement un meilleur rapport efficacité/tolérance. Un dosage plus faible de rétinal peut ainsi produire des résultats comparables à une concentration plus élevée de rétinol.
Les esters de rétinol (parmi lesquels le retinyl palmitate, le retinyl propionate, le retinyl acetate ou encore le retinyl linoleate)
Ce sont les formes les plus douces et les moins irritantes. Disponibles en vente libre, elles agissent lentement, ce qui réduit le risque d'irritation.
Elles offrent principalement des bénéfices hydratants et un effet anti-âge léger. Elles sont particulièrement adaptées aux peaux sensibles ou aux clientes souhaitant introduire progressivement un actif anti-âge.
Le rétinol
Plus puissant que les esters, le rétinol doit néanmoins être converti en acide rétinoïque avant d'agir. Il améliore la texture cutanée, atténue les rides et contribue au traitement de l'acné légère à modérée. Il constitue souvent le meilleur compromis entre efficacité et accessibilité.
Le rétinaldéhyde
Le rétinal est plus puissant que le rétinol tout en étant généralement mieux toléré. Son action plus rapide permet d'obtenir des résultats visibles plus rapidement, aussi bien sur les signes du vieillissement que sur l'acné modérée. Il s'adresse aux clientes recherchant un traitement plus performant.
Les rétinoïdes de nouvelle génération
L'hydroxypinacolone rétinoate (HPR) agit directement sur les récepteurs cutanés sans nécessiter de conversion. Il est apprécié pour sa bonne tolérance et convient particulièrement aux peaux sensibles ou réactives souhaitant bénéficier d'un effet anti-âge ou anti-acné avec un risque d'irritation limité.
Le retinyl retinoate fait également partie de cette nouvelle génération. Il combine efficacité et meilleure tolérance afin d'offrir les bénéfices des rétinoïdes tout en limitant les effets indésirables.
Les rétinoïdes délivrés sur ordonnance
Certaines formes sont exclusivement prescrites par un médecin en raison de leur puissance.
La trétinoïne correspond directement à l'acide rétinoïque, la forme active de la vitamine A. Elle est principalement indiquée dans le traitement de l'acné, mais peut également être prescrite pour le photo-vieillissement. Très efficace, elle est aussi plus irritante et nécessite un suivi médical.
L'adapalène est un rétinoïde de synthèse principalement utilisé contre l'acné. Il présente généralement une meilleure tolérance que la trétinoïne tout en conservant une excellente efficacité.
Le tazarotène, également disponible sur prescription, est utilisé dans certaines formes d'acné ainsi que dans le traitement du psoriasis. Il fait partie des rétinoïdes les plus puissants.
Ces molécules n'ont pas vocation à être conseillées en institut mais il est important que les esthéticiennes les connaissent afin d'adapter les protocoles de soins des clientes qui en utilisent déjà.
Les précautions d'emploi à connaître
Les rétinoïdes peuvent être introduits à partir de 25-30 ans afin de prévenir les premiers signes du vieillissement cutané.
En revanche, ils sont contre-indiqués pendant la grossesse en raison du risque de malformations du fœtus. Ils sont également déconseillés chez les personnes présentant un excès de vitamine A.
Les bonnes pratiques d'utilisation
Pour limiter les effets indésirables, quelques règles sont essentielles :
- Le produit s'applique exclusivement le soir, sur une peau parfaitement sèche. Une application sur peau humide favorise la pénétration du produit et augmente le risque de picotements et d’irritations. Il est également fortement conseillé de ne pas appliquer de produits prévus pour le corps sur le visage.
- L'introduction doit toujours être progressive : un soir sur trois pendant les premières semaines, puis un soir sur deux avant d'envisager une utilisation quotidienne si la peau le tolère. La progressivité concerne également le choix de la concentration.
- Une quantité équivalente à un petit pois suffit pour l'ensemble du visage. Il est recommandé d'éviter le contour des yeux ainsi que celui des lèvres.
- Pendant toute la période d'utilisation, il est préférable de suspendre les exfoliants afin de ne pas fragiliser davantage la barrière cutanée. L'utilisation d'un nettoyant doux est également recommandée.
- Les rétinoïdes peuvent être associés au niacinamide, qui contribue à renforcer la barrière cutanée et à limiter les irritations.
- Enfin, l'application quotidienne d'une protection solaire est indispensable afin de protéger la peau des rayons UV.
Quelle concentration choisir ?
Le choix de la concentration dépend du profil de la cliente et de ses objectifs.
0,01 à 0,03 % : une concentration adaptée pour débuter, notamment sur les peaux sensibles ou peu habituées aux dérivés de la vitamine A.
0,03 à 0,3 % : des concentrations davantage orientées vers la correction des signes de l’âge (teint irrégulier, perte de fermeté, rides débutantes à installées), pour les peaux ayant déjà développé une bonne tolérance.
Au-delà de 0,3 % : ces concentrations ne sont plus autorisées dans les cosmétiques visage selon la réglementation européenne en vigueur.
Des effets indésirables généralement transitoires
Au début du traitement, il est fréquent d'observer une sécheresse cutanée, des rougeurs ou une légère desquamation. Ces réactions sont généralement temporaires et s'atténuent progressivement à mesure que la peau s'habitue au produit. Une introduction progressive et le respect des bonnes pratiques permettent de limiter ces désagréments.
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