Maquillage à la mode, lifting et glow

Les grandes lignes d'un maquillage mode

En ce moment, la mode, c’est le glow, c’est ce côté brillant. Il faut paraître jeune, avoir encore beaucoup de collagène dans la peau, avoir l’air en forme. Il faut que le maquillage représente la bonne santé. Et pour cela, il y a beaucoup de techniques. Le but du maquillage est avant tout de ne pas avoir l’air fatigué. Il doit donner bonne mine, et aussi faire une sorte de lifting facial pour avoir l’air plus jeune.

Si vous analysez le visage d’une cliente jeune et d’une cliente qui a déjà un certain âge, leur peau ne sera pas la même, donc vous ne pourrez pas faire le même maquillage :

- si votre cliente est jeune, elle peut porter un maquillage brillant ou un maquillage plutôt mat. Si votre cliente est jeune, la maquiller est généralement plus simple, vous pouvez lui faire presque tout, allant d’une peau glowy à une peau plus mate. Vous pouvez aussi mettre un peu plus de matière pour un effet glam, c’est un maquillage plus lourd idéal pour des événements (soirées, tapis rouge…). J’aime appeler cela le maquillage de «Star de cinéma» (mais n’abusez jamais de produit, le moins, c’est le mieux),

- mais si votre cliente a une peau mûre, évitez de mettre beaucoup de produit et surtout pas «une tonne» de poudre qui marquerait ses ridules, et donnerait un effet vieilli.

En résumé, une peau plus âgée doit porter un maquillage plus brillant, davantage approprié, et une peau plus jeune peut avoir un maquillage un peu plus libre selon l’occasion. Faites cependant attention au type de peau de votre cliente en l’adaptant selon chacune : une jeune fille ayant une peau acnéique avec beaucoup de texture devrait éviter trop de produits glow qui accentueraient ses imperfections mais aussi éviter trop de couches pour laisser sa peau respirer. Tandis qu’une peau plus sèche sera davantage mise en valeur avec le glowy et les produits sous forme de crème. Donc, il faut faire attention : l’âge de vos clientes et leur type de peau compte beaucoup.

Il est aussi indispensable d’analyser le visage de qui vous allez maquiller, chacun a une forme différente et vous devez adapter votre maquillage en fonction de ses attributs, en mettant en valeur plutôt son regard, sa bouche…

La préparation du teint

Pour avoir un très beau maquillage, le plus important, c’est de préparer la peau avec une bonne crème ou un sérum hydratant pour avoir une excellente base avant le maquillage. Cela s’applique pour toutes les peaux, mêmes celles qui sont plus grasses. N’oubliez pas de conseiller à votre cliente de protéger sa peau tous les jours avec une crème solaire adaptée à ses besoins.

L'application du primer

Le primer s’applique avant le fond de teint. Il existe plusieurs sortes de primers : le primer illuminant pour un effet glowy (avec un effet perlé), le primer matifiant pour resserrer les pores lorsque la peau est très grasse, le primer hydratant idéal pour les peaux plus sèches, et finalement le primer correcteur qui peut atténuer les rougeurs. Ce produit s’applique après la crème de jour sur tout le visage, partout, vous pouvez cependant utiliser plusieurs primers, chacun à un certain endroit pour cibler les besoins de votre cliente. Un conseil que j’aurais aimé avoir : faites attention aux ingrédients de vos primers (à base d’eau, d’huile ou de silicone) pour qu’ils soient en harmonie avec votre fond de teint. Un primer à base d’eau, jumelé avec un fond de teint avec une base huileuse, peut peler, lorsque vous l’appliquez sur le visage.

L'application du fond de teint ou de la crème teintée

Après le primer, vous pouvez appliquer du fond de teint. Cela dépend du look de maquillage que votre cliente recherche. Personnellement, je ne suis pas très fan du fond de teint. J’essaye de l’éviter car il donne parfois un effet un peu épais, et il peut marquer les rides. Pour uniformiser le teint, je préfère la crème teintée à appliquer en plus de la crème de jour. Si vous voulez juste uniformiser le visage de votre cliente rapidement, vous pouvez l’utiliser sur tout le visage.

Pour le fond de teint, j’évite d’en appliquer sur tout le visage, je focalise le produit sur les endroits vraiment nécessaires.

Si votre cliente a une peau à tendance acnéique, surtout sur le front, évitez d’appliquer trop de produit. Par exemple, moi, quand j’ai des boutons sur le front, je n’utilise pas de fond de teint, j’utilise juste un correcteur pour éviter d’accumuler les couches et marquer encore plus leur texture. Mais si votre cliente a une peau normale, vous pouvez l’appliquer sur tout le visage, sauf sous les yeux, parce que, sous les yeux, vous allez mettre l’anti-cernes. Donc, il n’y a pas besoin de deux correcteurs.

Le choix de la couleur

Le choix de la couleur du fond de teint est primordiale. Aujourd’hui, les marques ont beaucoup diversifié leurs gammes, avec une grande quantité de teintes et leurs soustons (chaud, froid, neutre). Pour bien choisir sa couleur, lorsqu’elle est dans une parfumerie, conseillez à votre cliente de placer les couleurs sur sa mâchoire, et celle qui se fondra parfaitement avec sa couleur de peau sera la bonne.

Attention cependant avec la lumière de la boutique, souvent trompeuse. Mieux vaut avoir une teinte plus claire que trop foncée car votre cliente aura toujours le bronzeur pour réchauffer son teint. Là aussi, choisissez le fini de votre fond de teint par rapport aux envies et besoins de votre cliente (glowy, mat, velouté, avec peu de couvrante ou très couvrant). Pour bien estomper votre fond de teint, vous pouvez utiliser vos doigts, un pinceau ou une éponge que vous allez passer à l’avance sous l’eau pour qu’elle gonfle, tout dépend de votre préférence.

L'application de l'anti-cernes

Selon le visage de votre cliente, utilisez l’anti-cernes à certains endroits, mais, globalement, la mode, c’est le lifting, donc appliquez votre anti-cernes dans la partie interne de la paupière inférieure, juste un petit peu (surtout pas tout le long pour éviter le regard de chouette) et sur la partie externe de la paupière inférieure, comme si vous alliez faire un liner. Grâce à votre anti-cernes, vous allez donner ce côté lifting des yeux. Vous pouvez l’estomper au doigt, c’est la meilleure technique, mais vous pouvez aussi utiliser une petite éponge. Moi, je conseille plutôt l’application au doigt, parce que ça réchauffe le produit et ça le fait bien pénétrer. Pour la couleur de votre anti-cernes, choisissez une teinte plus claire que votre fond de teint pour obtenir un effet «plus réveillé». En revanche, pour le reste du visage, sur les imperfections, il est préférable de choisir la même teinte que le fond de teint.

L'application du contouring

Il ne faut pas confondre le contouring et le bronzeur. Le bronzeur donne bonne mine, le contouring sert à affiner le visage, à le sculpter. Le contouring, contrairement au bronzer, a un sous-ton froid presque gris, puisqu’il imite une ombre. Vous pouvez le trouver en forme de crème ou de poudre, cependant je préfère l’utiliser sous forme de crème pour un effet plus naturel et plus facile à travailler. Le contouring est très bien pour le nez (le long des côtés) pour l’affiner, pour les mâchoires, dans le creux des joues et sur le front si vous voulez un côté plus petit. Pour le nez, un petit pinceau sera plus pratique, tandis qu’un pinceau plus gros et dense sera parfait pour le reste du visage. Surtout, utilisez votre pinceau pour estomper, estomper… vers le haut, et pas vers le bas.

L'application du bronzeur

Le bronzeur, je le rappelle, à ne pas confondre avec le contouring, sert à réchauffer le teint. Il donne l’impression que votre cliente a bonne mine, qu’elle a pris un peu de soleil. Il existe sous forme de poudre ou de crème. En fait, c’est de la terre de soleil. Utilisez-le juste pour réchauffer un peu le teint. Pour l’appliquer, utilisez toujours la technique du 3 : du front, vous passez aux joues, en ne descendant pas trop bas pour créer encore ce côté affiné, et enfin vous passez sous la mâchoire pour enlever une sorte de double menton. Cela donne un effet vraiment uniforme à tout le visage. Attention, si vous appliquez du bronzeur uniquement sur les joues, ça va faire un peu bizarre. Vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu sur le nez où vous avez mis votre contour- souvent le nez est oublié.

L'application du blush

Si votre cliente veut avoir bonne mine, un effet «j’ai pris le soleil», appliquez le blush sur ses joues, vers le haut jusqu’en dessous du sourcil (vous faites un «C») et sur la partie haute de son nez entre les yeux. Le blush, en ce moment, c’est LE produit à la mode. Il faut absolument du blush, il ne faut pas passer cette étape ! Il se trouve sous plusieurs formes (crème, poudre), plusieurs couleurs et finis (mat, glowy, irisé). Le jour, je préfère le blush en crème en l’estompant avec le doigt, mais pour une soirée, pour qu’il puisse rester longtemps, je choisis plutôt la poudre, voire les deux l’un sur l’autre en utilisant ici plutôt le pinceau. Cependant, lorsque vous faites votre maquillage, utilisez toujours les produits en crème premièrement, puis ceux en poudre. Pour le fini de votre blush, cela dépend de ce que vous voulez comme effet. Faites attention tout de même avec les peaux acnéiques, ne mettez pas trop de blush irisé sur les boutons afin de ne pas les mettre en valeur.

L'application du highlighter

Le highlighter est ce qu’on appelle un illuminateur ou enlumineur, c’est un produit magique qui capte la lumière pour rendre le maquillage frais et glowy. C’est pour moi le secret d’un maquillage réussi, il transforme vraiment l’apparence de la peau, passant d’un maquillage terne à lumineux. Je ne peux plus m’en passer ! Le highlighter s’applique des tempes à l’arcade sourcilière, sur le haut des joues, le long du centre du nez, sur l’arc de cupidon et finalement dans le coin interne de l’oeil. Il existe sous plusieurs forme : en crème ou en poudre. Pour un effet plus naturel, je vous conseille un highlighter en crème qui se fondra avec la peau tandis que pour un maquillage de soirée, une superposition des deux peut être très joli. Attention à la couleur de l’enlumineur car il ne faut pas qu’il soit trop clair et laisse un effet «craie», mais il ne faut pas non plus qu’il soit trop foncé. Évitez aussi qu’il soit pailleté car cela ne fera pas naturel. Ce produit est idéal pour les peaux plus matures, il leur redonne vie.

L'application de la poudre

La poudre n’est plus trop à la mode. On ne l’utilise plus autant qu’à l’époque. La poudre compacte a tendance à avoir un côté trop épais, trop poudreux. Utilisez plutôt ce qu’on appelle une poudre translucide libre, juste en dessous des yeux et légèrement sur la zone T, notamment si votre cliente a la peau grasse. N’en appliquez surtout pas sur les joues, parce que, là, vous allez enlever tout ce que vous aurez fait avant : la préparation de la peau, le glowy… Ne poudrez jamais les joues ! Poudrez cependant toujours les imperfections pour que votre correcteur ne parte pas pendant la journée.

L'application du crayon à yeux

J’ai remarqué que souvent les femmes d’un certain âge appliquent mal leur crayon sur la paupière, le long de la ligne des cils. Il faut que le trait soit très fin, parfaitement dessiné le long des cils. S’il est trop épais, le crayon tend à alourdir l’oeil. Préférez plutôt un crayon marron, ce sera plus naturel, le noir peut faire trop lourd. Le crayon à l’intérieur de la paupière inférieure n’est plus trop à la mode (sauf pour le smokey eye), il rétrécit les yeux. Échangez donc votre crayon noir pour un crayon d’une couleur plus claire pour augmenter l’ampleur du regard. Vous pouvez appliquer du crayon beige ou rose pâle (évitez le blanc) sur la ligne claire à l’intérieur de la paupière inférieure. Faites aussi attention à la forme des yeux de votre cliente. Si elle a les yeux qui tombent un peu, évitez le crayon. Maquillez ses yeux uniquement avec du fard à paupières et essayez de l’estomper vers les sourcils pour ouvrir le regard. Donnez un effet liner toujours en remontant.

L'application des fards-à-paupières

Le fard à paupières est un élément primordial de votre maquillage si votre cliente a les yeux qui tombent un peu. Le maquillage des yeux joue avant tout sur les ombres et les lumières et dans un second temps avec les couleurs et les matières. Pour un maquillage de tous les jours, je me restreins à un maximum de trois fards à paupières, toujours dans une couleur neutre : le marron, le taupe, voire le beige si votre cliente veut un maquillage discret. Commencez par un fard plutôt marron clair et appliquez-le à l’aide d’un pinceau estompeur dans le creux de la paupière, toujours vers le haut (sans toucher le sourcil), puis appliquez une couleur un peu plus foncée vers l’extérieur de l’oeil suivant une ligne invisible comme un liner, toujours en estompant vers la queue du sourcil et terminez par un fard plus clair ou irisé sur la paupière mobile.

N’oubliez pas aussi le ras des cils inférieurs pour créer de la cohérence dans le regard. J’aime bien ajouter aussi un liner pour allonger le regard, en utilisant un fard à paupières marron foncé avec un pinceau à angle, spécial liner, cela donne un côté plus naturel et c’est facile à utiliser. Évitez les fards à paupières trop foncés ou brillants sur les paupières pour vos clientes plus matures. Utilisez plutôt des fards mats, veloutés, satinés. N’appliquez surtout pas de paillettes, qui vieillissent et marquent les rides. Vous aurez là une base à utiliser après pour tous vos maquillages.

Pour passer d’un maquillage journée à un maquillage soirée, intensifiez le regard avec des couleurs plus foncées, voire des fards brillants.

Vous pouvez aussi jouer avec les couleurs, cependant, évitez le rouge car il peut donner un effet oeil irrité. Mais des fards orangé, rose, mauve peuvent être une solution sympa pour un maquillage plus original. Vous pouvez aussi expérimenter différentes matières : en crème pour une application plus rapide et facile, ou avec des fards brillants, pailletés pour donner de la lumière au regard, le doigt sera là votre meilleur ami dans les deux cas. Si vous voulez partir sur des valeurs sûres, les fards mats, veloutés, satinés sont ceux qui floutent le plus les ridules et sont les plus faciles à travailler. Mon conseil le plus important est d’estomper, estomper, estomper, cela fera toute la différence.

L'application du mascara

Appliquez généreusement le mascara dès la racine des cils et mettez plusieurs couches, trois couches de mascara, c’est bien. Ce qui est, en ce moment, très à la mode, c’est le mascara marron et bordeaux. Ils sont parfaits pour le jour afin de ne pas avoir un regard trop intense et un effet trop maquillé. Donc, le mascara marron ou bordeaux est un mascara à avoir dans votre collection. On a tendance à oublier de maquiller les cils inférieurs. S

i vous voulez ouvrir le regard de votre cliente, maquillez toujours ses cils inférieurs. Pour une soirée, vous pouvez aussi utiliser des faux cils, attention à ce qu’ils ne fassent pas faux et exagérés, c’est pour cela que l’idéal est ce qu’on appelle des faux cils individuels. Ce sont des cils avec trois, quatre poils à chaque fois qui ne font pas la taille de tout l’oeil, concentrez-les surtout vers l’extérieur du regard pour un effet oeil de biche. Ne passez surtout pas l’étape du mascara car il termine vraiment votre maquillage.

Le maquillage des sourcils

Je remarque que les femmes oublient souvent de les maquiller. Et pourtant, ils structurent tout le visage. Donc, pensez à utiliser un gel qui les remonte. Pour moi, la chose la plus triste, ce sont des poils de sourcils qui tombent, cela alourdit le regard, donc, il faut toujours bien les relever. Utilisez un crayon extrêmement fin pour dessiner des poils très légèrement. Surtout, ne faites pas des sourcils trop lourds ou trop foncés, cela va alourdir le regard de votre cliente. Le choix de la couleur doit se rapprocher de la teinte de ses cheveux, voire légèrement plus foncé, surtout si votre cliente est blonde.

Les sourcils extrêmement dessinés sont moins à la mode parce qu’ils surchargent le regard et donnent un air qui n’est pas naturel. Ce qui est à la mode, ce sont des sourcils qui imitent les sourcils naturels avec un effet poil à poil, surtout pas une ligne trop nette. Et toujours dessinés vers le haut pour remonter le regard.

L'application du rouge à lèvres

Ce qui est à la mode, c’est ce qu’on appelle l’overlining, c’est redessiner les lèvres au-dessus de leur contour naturel. L’application du rouge à lèvres est souvent très mal faite. Les femmes n’osent pas aller un peu en dehors des lèvres, elles ont des lèvres très petites, ce qui fait vieillir et perdre le côté pulpeux des lèvres. Si votre cliente est mature, vous avez intérêt à tricher un peu et donc à augmenter ses lèvres. N’oubliez pas d’hydrater ses lèvres, elles aussi ont le droit à une préparation comme sa peau, car si votre cliente a des lèvres sèches avec des peaux mortes, votre rouge à lèvres ne s’appliquera pas bien. Utilisez toujours un crayon à lèvres, et ensuite le rouge à lèvres. Le crayon doit dépasser légèrement le contour des lèvres et être très bien tracé.

Cette étape est plus importante que le rouge à lèvres, car il va donner une belle forme harmonieuse à la bouche. De plus, le crayon maintient le rouge à lèvres sur les lèvres. Évitez de passer le rouge à lèvres avec le tube directement sur la bouche. Appliquez-le avec votre doigt, estompez-le bien pour que votre cliente ait un effet de lèvres floutées. Si vous utilisez trop de rouge à lèvres, surtout après un certain âge, lorsque les lèvres de votre cliente commencent à avoir des ridules, cela peut les vieillir encore plus. Ce que j’ai le plus dans ma collection, ce sont des rouges à lèvres nudes, c’est une couleur beige rosé, parfaite pour tous les looks et âges, idéal pour le maquillage de tous les jours. Pour les autres teintes, il faut faire attention à la couleur de peau de votre cliente, un rouge trop orangé peut aller très bien à une peau plus claire mais pas à une peau olive.

De même pour le rose qui est une couleur assez risquée au niveau du teint pour certaines. J’adore un beau rouge classique éclatant ou, pour des peaux plus foncées et chaudes, un brun riche ou bordeaux. Aujourd’hui, vous avez une sélection incroyable de rouges à lèvres sous toutes les formes possibles et imaginables, avec plusieurs finis et textures. Les rouges à lèvres mats sont idéaux pour une longue durée d’utilisation, cependant le fini satiné, brillant, peut être très beau. La bonne idée, c’est le gloss pour redonner ce côté pulpeux. On a souvent peur du brillant à lèvres, on dit que ça colle, mais il existe aujourd’hui de nombreux nouveaux types de gloss, dont un qui s’appelle «Lip Oil». C’est un gloss huileux, qui donne un effet brillant, mais avec le côté nourrissant de l’huile. Résultat : les lèvres sont super douces sans coller.

À la fin du maquillage

Pour que votre maquillage ait un air frais et qu’il dure longtemps, vous pouvez utiliser un spray fixateur. Pour vos clientes d’un certain âge ou pour des looks qui sont un peu lourds, peut-être trop poudrés, le spray redonne vie au maquillage et apporte une lumière qui peut avoir été perdue pendant la réalisation de votre maquillage. Vous pouvez aussi opter pour un spray fixateur longue durée qui matifie tout le visage.